Наиболее часто задаваемый при консультации по телефону вопрос - что входит в стандартный монтаж сплит-системы? Но чтобы доходчиво объяснить, что это такое, необходимо сначала вкратце рассказать, что вообще представляет собой процесс установки кондиционера.

Сплит-система устроена так, что между внутренним и внешним блоком должны прокладываться трубы и кабели коммуникации. Воздух по трубам с улицы не перекачивается - это миф. Традиционные сплит-системы, не забирают воздух снаружи, и трубы необходимы для того, чтобы хладагент (рабочее тело в кондиционере) мог циркулировать в различных фазовых состояниях по замкнутому циклу. То же самое происходит в холодильнике. Упрощенно, то, что находится внутри холодильника, можно представить, как Ваше помещение, а то, что снаружи, а именно сзади, как внешний блок кондиционера. Те же самые трубы и тот же самый фреон в трубах, только выполнено все в одном корпусе и гораздо меньшей мощности. Так вот, чтобы кондиционер заработал, необходимо надежно и герметично соединить все трубопроводы, затем откачать из них воздух и запустить в контур фреон. Фреон в новом кондиционере уже заправлен и находится под давлением в жидком состоянии во внешнем блоке сплит-системы.

Бытовые кондиционеры седьмого и девятого типоразмера (2 и 2,5 кВт холодопроизводительности соответственно - наиболее часто устанавливаемые в квартиры) должны устанавливаться с использованием медных труб диаметром четверть дюйма и три восьмых дюйма. Разный диаметр труб объясняется тем, что во внешний блок кондиционера фреон подается под высоким давлением в газообразном состоянии - необходима труба большего диаметра. А четвертная труба нужна для подачи жидкого охлажденного фреона во внутренний блок сплит система. Трубы должны обязательно теплоизолироваться. Для этого есть специальная теплоизоляция для холодильных труб соответствующего диаметра. Если трубы не теплоизолировать при установке кондиционера - неизбежно падение мощности сплит-системы из-за ненужных теплопотерь, а также образование на холодных участках конденсата.

Также необходимо соединить внутренний и внешний блоки кабелем межблочной коммуникации, для того, чтобы микропроцессорный "мозг" системы, расположенный, как правило, во внутреннем блоке, мог собирать данные со всех датчиков кондиционера, а также отдавать команды на включение тех или иных функций или режимов. Еще к кондиционеру необходимо подвести питание. К сплит-системам бытового спектра питание обычно подводится к внутреннему блоку кабелем ПВС 3х1,5 или 3х2,5 в зависимости от мощности кондиционера. Но бывают и исключения, например в некоторых можелях кондиционеров Panasonic, кондиционер mitsubishi electric, Daikin, Hitachi питание подводится к внешнему блоку. Такое решение, как правило, немного удлиняет силовой кабель, зато позволяет вынести все высоковольтные коммуникации за пределы помещения, многократно понижая тем самым риск пожара или удара электрическим током.

Также от внутреннего блока кондиционера обязательно должна отводиться сконденсированная из воздуха влага. Для этого от внутреннего блока вместе с трассой (так называют связку труб и кабелей межблочной коммуникации) прокладывается дренажная трубка диаметром 16мм. Эта трубка в подавляющем большинстве случаев выводится на улицу, чтобы конденсат капал просто вниз вдоль стены. Для того чтобы эти капли не попадали на голову соседям, живущим на нижних этажах, когда те выходят покурить на балкон, дренажная трубка прикрепляется к кронштейну внешнего блока кондиционера так, чтобы ее конец отстоял от стены максимально далеко (около 70см). Бывает и так, что на улицу выводить конденсат запрещено. Это бывает по разным причинам. Но самый распространенный случай - элитное жилье, где очень строго следят за такими мелочами. В этом случае ищется максимально короткий и простой способ отводить воду в канализацию. Чаще всего дренажная трубка прокладывается в неглубокой штробе (20-30мм), но при этом необходимо помнить, где и как проложены вмурованные в стену трубы. Очень часто при сверлении отверстий в стенах (повесить картину, полку или бра) дренажная трубка пробивается, и для ее починки, придется разбивать штробу и нарушать ремонт. Поэтому требуйте от менеджера составления схемы прокладки всех коммуникаций, если что-то вмуровывается в стену. Еще одна тонкость, касающаяся прокладывания дренажного трубопровода. Чем меньший угол наклона дренажной трубки, тем больше вероятность ее засора в ближайшие годы. В принципе ничего страшного произойти не должно, кроме капающей с внутреннего блока кондиционера воды. Но если есть возможность сделать сток воды максимально быстрым, то надо делать именно так. Установка кондиционера в два этапа.

Очень часто при установке кондиционера целесообразнее прокладывать межблочные трубы и кабели, а также дренажный трубопровод в штробе. Это делается в случае, если Вы решили установить кондиционер lg во время ремонта. Такой монтаж выполняется в два этапа и позволяет установить внутренний блок таким образом, чтобы к нему не велись никакие видимые коммуникации. Еще одно преимущество такого монтажа - внутренний блок устанавливается в последнюю очередь, а значит, он не будет испачкан во время ремонта. В первый этап монтажная бригада проделывает штробу, бурит отверстие в наружной стене, прокладывает трубы в теплоизоляции, кабели, дренажный трубопровод. Снаружи вывешивается внешний блок кондиционера и сразу производится подключение коммуникаций к нему. Это делается, во-первых, для того, чтобы в трубы не попала влага, и не окислялись концы кабеля, а во-вторых, для того, чтобы на второй этап работ оставить как можно меньше работ, и в частности, связанных с открыванием окон. Часто второй этап установки кондиционера делается сразу после оклейки стен обоями, и открывание окон может повлиять на качество ремонта. По завершении первого этапа Вы будете иметь выходящий из стены пучок труб и кабелей.

Наиболее часто задаваемый при консультации по телефону вопрос - что входит в стандартный монтаж сплит-системы? Но чтобы доходчиво объяснить, что это такое, необходимо сначала вкратце рассказать, что вообще представляет собой процесс установки кондиционера.

Сплит-система устроена так, что между внутренним и внешним блоком должны прокладываться трубы и кабели коммуникации. Воздух по трубам с улицы не перекачивается - это миф. Традиционные сплит-системы, не забирают воздух снаружи, и трубы необходимы для того, чтобы хладагент (рабочее тело в кондиционере) мог циркулировать в различных фазовых состояниях по замкнутому циклу. То же самое происходит в холодильнике. Упрощенно, то, что находится внутри холодильника, можно представить, как Ваше помещение, а то, что снаружи, а именно сзади, как внешний блок кондиционера. Те же самые трубы и тот же самый фреон в трубах, только выполнено все в одном корпусе и гораздо меньшей мощности. Так вот, чтобы кондиционер заработал, необходимо надежно и герметично соединить все трубопроводы, затем откачать из них воздух и запустить в контур фреон. Фреон в новом кондиционере уже заправлен и находится под давлением в жидком состоянии во внешнем блоке сплит-системы.

Бытовые кондиционеры седьмого и девятого типоразмера (2 и 2,5 кВт холодопроизводительности соответственно - наиболее часто устанавливаемые в квартиры) должны устанавливаться с использованием медных труб диаметром четверть дюйма и три восьмых дюйма. Разный диаметр труб объясняется тем, что во внешний блок кондиционера фреон подается под высоким давлением в газообразном состоянии - необходима труба большего диаметра. А четвертная труба нужна для подачи жидкого охлажденного фреона во внутренний блок. Трубы должны обязательно теплоизолироваться. Для этого есть специальная теплоизоляция для холодильных труб соответствующего диаметра. Если трубы не теплоизолировать при установке кондиционера - неизбежно падение мощности сплит-системы из-за ненужных теплопотерь, а также образование на холодных участках конденсата.

Также необходимо соединить внутренний и внешний блоки кабелем межблочной коммуникации, для того, чтобы микропроцессорный "мозг" системы, расположенный, как правило, во внутреннем блоке, мог собирать данные со всех датчиков кондиционера, а также отдавать команды на включение тех или иных функций или режимов. Еще к кондиционеру необходимо подвести питание. К сплит-системам бытового спектра питание обычно подводится к внутреннему блоку кабелем ПВС 3х1,5 или 3х2,5 в зависимости от мощности кондиционера. Но бывают и исключения, например в некоторых можелях кондиционеров Panasonic, Mitsubishi Electric, Daikin, Hitachi питание подводится к внешнему блоку. Такое решение, как правило, немного удлиняет силовой кабель, зато позволяет вынести все высоковольтные коммуникации за пределы помещения, многократно понижая тем самым риск пожара или удара электрическим током.

Также от внутреннего блока кондиционера обязательно должна отводиться сконденсированная из воздуха влага. Для этого от внутреннего блока вместе с трассой (так называют связку труб и кабелей межблочной коммуникации) прокладывается дренажная трубка диаметром 16мм. Эта трубка в подавляющем большинстве случаев выводится на улицу, чтобы конденсат капал просто вниз вдоль стены. Для того чтобы эти капли не попадали на голову соседям, живущим на нижних этажах, когда те выходят покурить на балкон, дренажная трубка прикрепляется к кронштейну внешнего блока кондиционера так, чтобы ее конец отстоял от стены максимально далеко (около 70см). Бывает и так, что на улицу выводить конденсат запрещено. Это бывает по разным причинам. Но самый распространенный случай - элитное жилье, где очень строго следят за такими мелочами. В этом случае ищется максимально короткий и простой способ отводить воду в канализацию. Чаще всего дренажная трубка прокладывается в неглубокой штробе (20-30мм), но при этом необходимо помнить, где и как проложены вмурованные в стену трубы. Очень часто при сверлении отверстий в стенах (повесить картину, полку или бра) дренажная трубка пробивается, и для ее починки, придется разбивать штробу и нарушать ремонт. Поэтому требуйте от менеджера составления схемы прокладки всех коммуникаций, если что-то вмуровывается в стену. Еще одна тонкость, касающаяся прокладывания дренажного трубопровода. Чем меньший угол наклона дренажной трубки, тем больше вероятность ее засора в ближайшие годы. В принципе ничего страшного произойти не должно, кроме капающей с внутреннего блока кондиционера воды. Но если есть возможность сделать сток воды максимально быстрым, то надо делать именно так. Установка кондиционера в два этапа.

Очень часто при установке кондиционера целесообразнее прокладывать межблочные трубы и кабели, а также дренажный трубопровод в штробе. Это делается в случае, если Вы решили установить кондиционер lg во время ремонта. Такой монтаж выполняется в два этапа и позволяет установить внутренний блок таким образом, чтобы к нему не велись никакие видимые коммуникации. Еще одно преимущество такого монтажа - внутренний блок устанавливается в последнюю очередь, а значит, он не будет испачкан во время ремонта. В первый этап монтажная бригада проделывает штробу, бурит отверстие в наружной стене, прокладывает трубы в теплоизоляции, кабели, дренажный трубопровод. Снаружи вывешивается внешний блок кондиционера и сразу производится подключение коммуникаций к нему. Это делается, во-первых, для того, чтобы в трубы не попала влага, и не окислялись концы кабеля, а во-вторых, для того, чтобы на второй этап работ оставить как можно меньше работ, и в частности, связанных с открыванием окон. Часто второй этап установки кондиционера делается сразу после оклейки стен обоями, и открывание окон может повлиять на качество ремонта. По завершении первого этапа Вы будете иметь выходящий из стены пучок труб и кабелей.

В прихожей мы не проводим столько времени, сколько в кухне или гостиной. Но от того, какими будут последние пять минут перед выходом на работу или первые пять - по возвращении домой, может зависеть настроение на весь день. Пройдут ли они в блаженном разглядывании себя в сияющем зеркале во всех ракурсах или, напротив, в беготне в поисках ключей и щёточки для ботинок? Это зависит только от вас. И от того, как вы сумеете организовать это небольшое, но такое важное пространство. Прожиточный минимум или без чего не обойтись Часто нас с головой накрывает искушение освободить как можно больше пространства, обойтись минимумом мебели и выбросить максимум ненужных вещей. И вот, наконец, прихожая становится спартански пустынна. Предел мечтаний? Но дальше начинается суровая реальность, а с ней и проблемы. Вдруг оказывается, что, приходя домой, надо куда-то класть ключи, зонтик, сумку, перчатки, шапку, вешать пальто. Это как минимум. Ещё неплохо бы поставить куда-нибудь телефон, приткнуть ботинки и тапочки, а если дома водится мохнатый зверь - ещё и поводок с намордником. Резюме: перед тем как создавать безумный дизайнерский проект прихожей в стиле "прилавок перестроечного магазина" хорошо подумайте и распишите, что вам, собственно, нужно для удобной жизни. Если в прихожей воцарится хаос из беспорядочно сваленных "предметов обихода" то, пожалуй, всякий художественный замысел окажется погребённым под кучей хлама. А такого допускать не хочется. Вот примерный список полезных мелочей и не совсем мелочей для прихожей. Консоль в прихожей, хотя бы маленькая, нужна всегда. Отлично, если её устройство предусматривает ещё и полочку или ящик. Непременный атрибут - вешалка и/или платяной шкаф, причём стоит предусмотреть и отдельные крючки для сумок. Небольшая ключница, крепящаяся на стену, модная зонтница и газетница могут стать интересными дополнениями к стилю вашей прихожей. Без галошницы не обойтись - если, конечно, вы не любитель прыжков в длину через многочисленные сапоги и туфли. Можно поставить в прихожую пуфик, диванчик или табуретку (смотря, сколько есть свободного места), чтобы удобнее было обуваться. Обязательный компонент в дизайн прихожей - зеркало в полный рост. Конечно, можно обойтись и зеркалом над консолью, в которое виден только ваш светлый лик и воротник шубы, но стоит хорошо подумать: неужели вам не нужно увидеть себя в полный рост каждый раз перед выходом из дома? Очень удобны в этом смысле зеркальные двери шкафов, но многие считают, что это слишком избитое решение, и из стремления к оригинальности отказываются от него. Но опыт показывает, многие, кто изначально решил обойтись без большого зеркала в прихожей, докупали его потом. Так что зеркало во весь рост - это осознанная необходимость. Что у вас под ногами? К покрытию пола в прихожей - свои требования. Ведь таким издевательствам не подвергается пол ни одного другого помещения в квартире: следы грязных ботинок, лужи, жёсткие подошвы уличной обуви. Паркет и прихожая - две вещи несовместные. Паркет требует особого ухода и бережного отношения, а в прихожей при всем желании невозможно постоянно поддерживать стерильную чистоту, разве что если вы будете заставлять каждого гостя ещё на лестничной клетке надевать музейные тапочки. К тому же такой пол хорошо впитывает жидкость, а значит, очень быстро потеряет первозданный вид. Плитка - практичный вариант, она устойчива к внешним воздействиям и легко моется. Но плитку многие недолюбливают, объясняя это тем, что она скользкая, холодная и вообще "как в больнице". Утверждение насчёт "как в больнице" очень и очень спорно, так как можно подобрать плитку самого разного вида, даже самую авангардную и "антибольничную". Проблема холода также решается, достаточно установить подогрев пола. Но в прихожей это едва ли стоит затраченных средств: всё равно по полу этой комнаты редко ходят босиком, а через сапоги подогрев не ощущается. Ламинат. Если в качестве покрытия для своего жилища вы выбрали паркет и не хотите, чтобы пол в прихожей дисгармонировал со всей остальной "территорией жизни" можно схитрить и подобрать ламинат, точно имитирующий рисунок вашего паркета. Тогда и общий стиль не пострадает. Основной минус ламината - он относится к "шумным" покрытиям. Проще говоря, он стучит. Если вам случалось прокрадываться в квартиру в позднее время, стараясь никого не потревожить, то вы поймете, в чем тут проблема. Пробка со специальным покрытием - очень прочная и влагостойкая, выдержит даже "г
риндерсы" вашей дочери, с подошвы каждого из которых стекает по стакану грязной воды. Внешний вид пробкового пола обязательно понравится ценителям домашнего уюта. И последнее. Не стоит бояться того, что покрытие пола в прихожей будет контрастировать с полом в жилой зоне. Это интересный способ визуально разграничить зоны, особенно если вы не любитель ширм и лишних стен. Административное деление Нашему человеку, уставшему от узеньких коридоров и вечных перегородок, хочется простора и свободы. Это стремление многие с успехом реализуют в своём жилище - объединяя комнаты, снося стены. В частности, нередко объединяют жилую и входную зоны, убивая этим двух зайцев: и гостиная кажется намного просторнее, и в прихожей нет ощущения "зажатости" стенами. Есть только один вопрос: как без помощи стен визуально разграничить две зоны? Самый простой, очевидный способ - разные покрытия пола. Например, пол прихожей выложен плиткой, а гостиная - паркетом. При умелом сочетании разных покрытий гармония контрастов подчеркнёт достоинства и того, и другого. Можно оформить проём между прихожей и гостиной в виде арки. Проход останется свободным, а арка, несомненно, станет одной из самых ярких деталей, образующих стиль вашего жилища. Оригинальный ход - специальные модули, устанавливаемые в распор между потолком и полом, так что остаются небольшие зазоры внизу и вверху конструкции.

Акриловые и латексные краски. Какую краску выбрать для покраски стен и потолка?
Рано или поздно наступает такое время, когда хочется обновить вид своего интерьера. Вы можете поменять мебель, сменить гардины, повесить новую люстру, а можно поменять цвет стен. Вот этим мы и займемся, будем выбирать краски для покраски стен в вашей квартире. Расскажем про все виды красок – водорастворимые краски, акриловые краски, латексные краски и экологические краски.

Современные производители красок предлагают, очень большой ассортимент красок, и приходя в магазин, покупатель теряется от такого изобилия. В этой статья мы поможем Вам сделать правильный выбор.
Read the rest of this entry »

Ограниченные пространства типовых квартир вынуждали нас проявлять просто-таки чудеса изобретательности – кухня из места, где просто готовится пища, превращалась в столовую, где ежедневно питалось все семейство, в гостиную, в которой накрывают стол на праздники, в рабочий кабинет, в детскую, а иногда даже и в спальню для гостей. Все это умещалось на девяти (а то и меньше) квадратных метрах, к этому все уже давно привыкли, да и не особо жаловались – "в тесноте да не в обиде". Однако время не стоит на месте, на дворе уже новый век, изменилась планировка домов, изменился и облик современной кухни. Что и говорить, далеко не всем по карману приобрести модную удобную квартиру, многие все еще ютятся в старых малогабаритках. Но не стоит отчаиваться - даже если вам пока не светит купить новую квартиру, то уж переоборудовать старую вы всегда в состоянии. Современная мебель функциональна и практична, бытовая техника очень упрощает жизнь любой хозяйке, а грамотная планировка даже небольшого пространства поможет вам преобразить свою старенькую кухню.

Этап 1: Планировка Каковы бы ни были размеры и форма вашей кухни, ее планировка должна быть такой, чтобы все ее возможности были полностью использованы. Планировка должна позволять вам эффективно и кратчайшими путями передвигаться по кухне в процессе приготовления пищи, подачи ее на стол и последующего мытья посуды. Центр кухни составляет "рабочий треугольник" (раковина с плитой – рабочий стол и шкафы для продуктов – холодильник). "Рабочий треугольник" должен иметь стороны не менее 3 м и не более 6 м, чтобы любая задача не требовала длительных прогулок. По его сторонам не должно быть открывающихся внутрь дверей. Конечно, планировка кухни в значительной мере зависит от ее размеров и формы, что и диктует расположение "рабочего треугольника". При ограниченном пространстве вам придется прибегнуть к расстановке всего необходимого в одну линию вдоль стены – односторонняя планировка. Островной вариант предполагает размещение разделочного стола и плиты в центре кухни, а остальных предметов кухонной мебели и раковины - вдоль стен. В больших или квадратных кухнях может быть использована L-образная планировка, позволяющая расположить столы и другое кухонное оборудование по двум сторонам. Может быть также применено и U-образное расположение, тогда оборудование займет три стены.

Этап 2. Сбор информации На этом этапе оформления своей кухни предстоит посетить демонстрационные залы и собрать каталоги и прочую литературу, которая поможет вам составить представление о том, какие необходимые вам товары имеются сейчас в продаже и какие из них хотелось бы приобрести именно вам. Не поленитесь посетить пару специализированных магазинов или выставок, где у вас будет возможность воочию увидеть, что вы сможете и чего не сможете разместить на имеющихся у вас площадях.

Этап 3. Переносимся в третье измерение Попросите у продавца точные размеры всех приглянувшихся вам предметов меблировки, а дома составьте масштабный план вашей кухни и сразу прикиньте, что и куда вы намерены поставить. Масштабные планы работают на горизонтальном уровне и помогают представить, что и куда встанет на полу. Но вам нужно мыслить в трехмерно, если вы хотите рационально задействовать все пространство кухни. Используйте свободное место, находящееся выше уровня взгляда, развесив полки и шкафчики, или пространство, находящееся ниже этого уровня, продумав, как мебельные секции и оборудование разместятся под подоконником, раковиной и т.д. Для того чтобы принять какие-либо практические решения, вам придется заняться расчетом высот, то есть изобразить в масштабе стены, показав на плане все важные компоненты – окна, двери, арки, трубы, электрическую проводку. Сразу подумайте о том, сколько электрических розеток вам необходимо и где их нужно разместить, и нанесите их на план. Не забывайте и о безопасности: Не располагайте плиту у окна, где от горелок могут вспыхнуть шторы и где вам придется наклоняться над огнем, чтобы, например, отрыть форточку.

Не устанавливайте плиту рядом с дверью, которая, открывшись, может задеть посуду. Настенные полки не должны висеть слишком низко, чтобы вы не ударялись о них головой. Лучшее место для подвесных шкафов и полок – над бытовой техникой.Электрические провода ни в коем случае не должны свисать над раковиной или каким-либо образом соприкасаться с водой. Острые и прямые углы кухонной мебели могут стать причиной травмы, поэтому покупайте мебель с закругленными углами. Даже если ваша плита или духовка изготовлена из самых современных изоляционных материалов, не располагайте ее вблизи холодильника.

Этап 4. Оформление кухни Кухня, как и любая другая комната, может быть спроектирована в разных стилях. Современные "европейские" стандарты обладают некоторой безликостью, поэтому не стремитесь угнаться за модой - выбирайте стиль, который ближе вам по духу. Цветовая гамма кухни может быть либо расслабляющей, либо, наоборот, стимулирующей – по вашему выбору. В целом же, здесь лучше избегать насыщенных тонов и контрастирующих красок, а также сложных рисунков на рабочих поверхностях столов. В кухне, которая часто перегревается, должны преобладать холодные цвета, основа которых – голубой, серый, изумрудный. Всегда можно разбавить ее парой-тройкой ярких пятен – цветным полотенцем, посудой насыщенных цветов и т.д. Более нейтральная цветовая гамма хорошо смотрится в кухне, выдержанной в деревенском стиле с использованием кремовых тонов для окраски стен и натуральных деревянных покрытий. Избегайте безвкусных совмещений: если стены вашей кухни обиты натуральным деревом, яркие контрастные предметы мебели будут выглядеть нелепо. Если комната, предназначенная для кухни, не достаточно освещена, используя пастельные теплые тона – персиковый, розовый, фисташковый – вы сделаете ее зрительно светлее.

Утепление фасадов домов – важная составляющая всего процесса строительства сооружения. Если Ваш дом защищен от внешних климатических условий, в нем всегда будет благоприятный микроклимат. Конечно, встроенные кондиционеры могут обеспечить Вам необходимую температуру в доме или квартире, но при утепленном фасаде дома эффект намного лучший и надежней. В предыдущей статье мы рассказывали Вам о вентилируемых фасадах, которые могут выполнять функцию утепления дома. Теперь поговорим о преимуществах вентилируемых утепленных фасадов домов: 1. Обеспечивают изменение архитектурного вида фасада домов путем варьирования облицовочных материалов, форм и цветов 2. Единственная и правильная система теплозащиты дома от погодных условий. 3. Обеспечивают звукоизолирующую функцию 4. С помощью таких утепленных фасадов домов можно добиться необходимого климата помещения. Все, благодаря беспрепятственной диффузии водяной пары 5. Не требуют больших затрат при эксплуатации ремонте 6. Дают возможность реставрировать фасад без вмешательства в структуру внешних стен 7. Обеспечивают долгий срок эксплуатации строительного объекта 8. Затраты на отопление и кондиционирование помещения снижаются больше чем в два раза 9. Защищают от промерзания стены 10. Предотвращают появление плесени и грибков 11. Дают возможность выбирать фактуру и цветовую гамму материала (имеют множество декоративных решений) Некоторые вентилируемые фасады имеют один очень неприятный недостаток. При сильном ветре они свистят или гудят. Особенно часто это случается в местах завихрений ветровых потоков. Применение малых зазоров между плитами облицовки значительно снижает вероятность этого. Если Вы все-таки решили утеплять фасад дома, используйте материалы, стойкие до влаги и те, которые смогут сохранять свою форму при любых климатических изменениях. Установку таких строительных материалов нужно делать, так, что бы между ними и самой основой не было ни малейшего расстояния. Для этого рекомендуется использовать механическое крепление утеплителя не менее 5 точек на 1 кв. м или приклеивать утеплитель к поверхности основы. Еще один плюс такой технологии утепления фасада дома в том, что система вентилируемых фасадов позволяет использовать утеплитель любой толщины. Все утеплители, которые используются должны иметь соответствующие свойства: 1. Они должны быть стойкими к ветровым потокам 2. Должны иметь достаточно высокие теплоизолирующие характеристики 3. Хорошо функционировать с металлом конструкции 4. Давать возможность водяной паре и влаге попадать в воздушную прослойку и тем самым предотвращать образование и скопление в конструкциях конденсата Плиты, предназначены для теплоизоляции Полимерный клей, который используют для приклеивания плит к стене Дюбели. Их используют для дополнительного крепления самих плит Слой из полимерной клеящей массы. Основная функция – предохраняющая Грунтовка ; Штукатурное покрытие из полимера Теперь поговорим о стене, которая входит в состав фасада и имеет значительное влияние на процесс утепления фасадов домов. Особенности материалов для конструкции стен в составе фасадов домов необходимо учитывать еще на проектной стадии, поскольку исправление ситуации с перенасыщенной влажной стеной с пострадавшим внешним облицовочном слоем будет нуждаться в достаточно больших усилиях и расходах. Для утепления фасадов домов надо помнить о том, что материалом для внешних стен фасада служит пенобетон и газобетон. Через повышенную паропроницаемую способность пористых бетонов, использования для внешней отделки классических цементно-песчаных растворов, которые наносят толстыми слоями, влечет нагромождение влаги под штукатуркой. Решающее значение имеют общая паровая проницаемость стены, а также наличие и место расположения «точки росы» (температура, при которой охлаждается воздух до того момента, когда водяной пар, находящийся в нем, достигает состояния насыщения и происходит его конденсация в росу). Еще один момент: размещение утеплителя внутри конструкции стены в составе фасадов домов приводит к тому, что зимой внешняя кирпичная кладка не прогревается теплом изнутри дома, поскольку находится в холодной зоне. При этом на пределе между утеплителем и внешней кирпичной кладкой накапливается большое количество влаги, и конструкция стены в составе фасадов домов быстро теряет свою прочность. Теперь подобьем итоги. Утепление фасадов домов – это технологический строительный процесс, в результ

Климатические условия России с большими колебаниями летних и зимних температур требуют создания конструкций стен с повышенными теплоизоляционными свойствами. В зимний период стены здания должны предотвращать потерю тепла, летом - перегрев воздуха в помещении. Перечисленные требования позволяют сочетать вентилируемые фасады - радикальный способ повышения сохранности внешнего вида здания (облицовка из природного камня полностью гарантирована от появления высолов, пятен, различных механических повреждений вызванных остаточными деформациями и температурными колебаниями).

Конструкции стен, получившие название вентилируемый фасад, завоевывают все большую популярность в мировом и отечественном строительстве. Под этим термином имеется в виду многослойная стена, внутренним слоем которой является относительно тяжелый и прочный материал (бетон, кирпич). На наружной стороне этого слоя закрепляется теплоизоляция из водоотталкивающих материалов. На некотором расстоянии от стены устанавливается защитно-декоративный экран из плит, в основе которых лежит натуральный камень ( мрамор, гранит ) или керамогранит. Этот экран на анкерах крепится к массивному (внутреннему) слою стены.

Подобная система позволяет существенно снизить потери тепла зимой и перегрев здания, а значит, и расход энергии на кондиционирование - летом. Взаимное расположение отдельных слоев является оптимальным по следующим причинам: массивный внутренний слой стены - прекрасный аккумулятор, сохраняющий тепло зимой и прохладу летом. Теплоизоляция, в отличие от традиционных конструкций, расположена наиболее эффективным образом (в обычных стенах она заключена между наружным и внутренним слоями кирпича или бетона, поэтому наружная часть такой стены не может эффективно работать в качестве системы, выравнивающей температуру в помещении), наружный слой защищает расположенные за ним части стены от атмосферных воздействий. Летом он выполняет функцию солнцезащитного экрана, отражающего значительную часть падающего на него теплового потока, а воздушная прослойка служит вентиляционным каналом, через который восходящий поток воздуха уносит избыток тепла. Зимой прослойка способствует удалению водяных паров, мигрирующих из помещения, и тем самым предотвращает увлажнение теплоизоляции. Вентилируемая воздушная прослойка снижает теплопотери, так как ее температура примерно на три градуса выше, чем температура наружного воздуха. Теплозащитные свойства вентилируемых фасадов способствуют уменьшению температурных колебаний в несущей стене, что снижает опасность возникновения трещин. Конструкцию вентилируемого фасада, который отвечает всем требованиям по надежности и долговечности, используя почти полувековой опыт в строительстве и реставрации различных объектов по всей территории России, разработали и внедрили специалисты "Союзметроспецстроя". Read the rest of this entry »

Прежде чем начать делать ремонт, многие задумываются не только над будущим цветом стен и новой электрикой. Задумываются, прежде всего, над стоимостью этого мероприятия. Информация в газетах, журналах и Интернет сайтах (даже профессиональных) не даст ответа на вопрос (опыт разных людей вряд ли совпадет). Знакомые и родственники тоже не смогут привести точные цифры: предпочтения, вкусы и финансовые возможности у всех разные. Теоретический расчет стоимости ремонта квартиры может оказаться неверным – и процесс встанет где-нибудь на стадии смены окон или покраски пола. Услуги профессионального дизайнера могут стоить достаточно дорого. Тем более многие люди (особенно женщины) предпочитают заниматься дизайном сами.

Итак, сколько стоит ремонт квартиры? Прежде всего стоимость зависит от возраста строения дома (дому или 5 лет или 50), от типа помещения (если сравнивать ремонт в ванной и ремонт в гостиной), от метража, а также от выбранного способа отделки (масляная краска или венецианская штукатурка). Немалую роль играют: наличие специальных инструментов, способности членов семьи (хорошо, когда есть отец-мастер на все руки), предыдущий опыт, время, которое вы готовы потратить на ремонт. Ремонт своими руками обойдется дешевле услуг строительной бригады (которая может оказаться недобросовестной).



Конечно, лучше пусть деньги после ремонта останутся, чем их не хватит. Но это идеальные условия, которые немногие могут обеспечить. Поэтому нужно точно разграничивать понятия «хочу» и «могу», и брать в расчет постоянные рост цен на строительные материалы и инструменты.

На протяжении долгого времени мы привыкли к старому, консервативному световому оформлению квартиры, но традиционная люстра или плафон, неподвижно свисающие в центре квартиры или комнаты, торшеры и бра со статичными, раз и навсегда выбранными направлениями потоков света, не отвечают современным требованиям в освещении пространства квартиры. Главные критерии сегодняшнего дня — гармоничность и разнообразие, которых можно достичь комбинированием комфортно рассеянного или отраженного света с подвижными световыми потоками, создаваемыми яркими лучами направленного освещения.

Возможно очень долго перечислять новинки рынка светотехники, но мы остановимся только на нескольких самых популярных и интересных вариантах освещения. Гармоничное для глаз освещение, отличающееся мягкими тенеобразующими свойствами и равномерным распределением яркости света, отраженного от поверхности стен, потолка и пола, дают потолочные светильники в форме шара или полусферы. Они непрозрачны и не пропускают слепящий свет, разбивая прямые лучи.

Рассеянные лучи света имеют наибольший коэффициент полезности и вероятнее всего подходят для внутреннего освещения вашей квартиры. Такой же тип освещения могут создать и галогенные лампы, закрепленные на металлических конструкциях или вмонтированные в подвесные или натяжные потолки.

Интересно расположить такие источники света в торцах подвесных конструкций, чтобы они отражались от горизонтальной поверхности, причем наиболее удобным вариантом будет тот, в котором они смогут менять угол освещения, тем самым наполняя квартиру гармоничными сочетаниями.

Очень популярным решением в интерьере квартиры создания общего освещения является размещение небольших потолочных светильников по верхнему периметру в квартире. Такие источники отражают свет от потолка и отдают большую часть его назад, равномерно рассеивая по всей комнате. Отраженный свет делает пространство невесомым и прозрачным, а также создает наиболее комфортное и равномерное освещение квартиры. Подобного эффекта можно достичь, и установив несколько торшеров и бра с плафонами, абажурами и отражателями, направляющими свет в потолок. Часто можно встретить вариант, при котором припотолочные светильники скрыты за размещенным вдоль стен специальным выступом, этот прием зрительно увеличивает объем помещения и выгодно подчеркивает конфигурацию пространства.

Люстры еще продолжают оставаться элементами общего освещения, особенно это касается жилья, выполненного в классическом стиле. Но их центровое расположение вовсе не обязательно, светильник должен найти свое место там, где он действительно нужен, например, над обеденной группой или зоной отдыха.

Конструкция таких токопроводящих шин разнообразна: их можно крепить как к потолку, так и к стенам. Световые элементы, расположенные на этих шинах, легко меняют угол луча света и свое местоположение. Например, если вам надо сосредоточить максимальное количества света в одной какой-нибудь точке, вы с легкостью можете подвинуть элементы в нужное место; для создания общего освещения источники света размещаются в разных местах комнаты, причем картину общего освещения вы можете менять сколько угодно раз, просто меняя положение светильников.

Самым лучшим и интересным вариантом освещения квартиры стоит признать токопроводящие конструкции, они позволяют обеспечить наибольший эффект после ремонта квартиры .

Световое оформление квартиры будет неполным, если вы не будете использовать местное и декоративное освещение. Причем для некоторых помещений, таких, как кабинет или спальня, общее освещение даже необязательно. В этом случае вся нагрузка по световому оформлению пространства ложится на местное освещение. Настольные лампы, бра и потолочные светильники с абажурами отлично высветят необходимый объект, оставив остальную часть помещения в полумраке. Хорошо подойдут для этой цели и торшеры. Необходимо только выбрать те модели, в которых есть изменяющий положение лампы кронштейн и регулятор угла поворота светового элемента. Если вам кажется, что торшеры давно устарели, знайте, что за последнее время они сильно изменились и современная модель настолько хорошо впишется в ваш интерьер, что сможет стать неотъемлемой и любимой его частью.

Интегрированное укрепление

Система Мюреаль, под сухой камень и под песчаник, состоит из:

- стандартного блока , декорированного с 2 сторон (стена с колонной) или с 3 сторон (конечный блок стены без колонны).

- полу-блок , декорированный с 3 сторон (чтобы начать ряд с колонной или без, смещая швы).

- укрепляющий блок с перегородкой посередине. Из верхнего ряда в нижний, блоки смещаются ровно на половину. Как только стена возведена, вставляется металлический каркас и заливается бетон. Когда бетон высохнет, он образует укрепляющую колонну.  Таким образом, она уже интегрирована в конструкции. Их нужно выкладывать через каждые 3 м приблизительно.

Сборные колонны

Элегантность колонн заключается в их формате (36 х 36 х h33 см) и их неравномерной гранулистой поверхности, которая сочетается с поверхностью и цветом стенок. Установив колонну на основе, можно завершить отделку с верхушкой для колонн, которая прекрасно сочетается с округлыми или плоскими верхушками стен.

Устойчивая основа

Стену, стенку-перегородку или же колонну необходимо возводить на устойчивой морозостойкой основе с железным каркасом, заранее залитой на дно небольшой ямы.

Для конструкции 60 см высотой подойдёт основа от 10 до 15 см глубиной. Глубина в 15-20 см необходима для стены свыше 1 метра.

Возведение колонны

Элементы собираются и прикрепляются при помощи клея, который необходимо развести в момент применения (“Pierracolle”, изготовитель Pierra). Первый блок (Р 36 см) или опорный элемент нужно положить таким образом, чтобы они задавали идентичную линию с каждой стороны стены    (Р 26 см). Следует натянуть шнурок, чтобы проконтролировать направляющую линию от опорного блока перед тем, как начертить его месторасположение. Если фундамент идеально ровный, можно прямо на него приклеивать первый элемент колонны. При возможности, неплохо бы предварительно проклеить основу перед тем, как наносить клей на нижний контур блока и на бетон.

Верхний контур блока так же щедро покрывается клеем перед кладкой на него следующего, направление которого должно быть изменено для имитации случайного порядка камней в стене. После 3-го блока, конструкция заполняется бетоном.

Заполнение колонн

Раствор, замешанный в бетономешалке должен состоять из следующих пропорций:

- для 35 килограммового мешка цемента – 70 л песка, 110 л щебня и 20 л воды.

Внутри колонны необходимо положить поролон (толщиной 1 мм). Действуя по принципу губки, он предотвращает образование трещин.

Бетон заливается в два прихода (для 3 блоков). Между двумя этапами его перемешивают деревянным бруском вертикальными движениями. После заливки бетона, остаток поролона обрезается. Сборку заканчиваем приклеиванием коронки и верхушки.

Стена, ряд за рядом

Блоки декорированы с двух сторон имитацией камня. Для достижения эффекта натуральности, необходимо тщательно продумать порядок блоков, располагая на расстоянии блоки с похожими узорами.

Перед кладкой стандартных блоков необходимо смазать фундамент толстым слоем клея, а так же не забывайте класть укрепляющий блок с перегородкой через каждые 3 м. В это время так же нивелиром проверяется вертикальность, выравнивание постройки следует по натянутому шнурку.

Чтобы вертикальные стыки не совпадали, начните кладку второго ряда со стандартного полу-блока (не разрезайте сами!). Верхний укрепляющий блок с перегородкой должен заступать на нижний в половину, чтобы образовалось пустое горизонтальное пространство по всей высоте стены. После этого вставляется металлический каркас и заливается бетон, таким образом, образуется опорный столб.

Верхушки или жардиньерки

Существуют плоские и округлые верхушки для стен. Отделка для данной стены может представлять собой плоскую верхушку (длина 60 х шир. 26 см,    толщ. 60 мм:) или цветы в жардиньерках. Последние являются простыми блоками, заполненными землёй и цветами!

Помимо такого решения, блоки Мюреаль позволяют поиграть с уровнями стены, выкладывая то 2, то 3 ряда блоков. Таким образом, у вас выйдет прекрасная садовая лавочка, на которой можно приятно провести время за беседой в цветущем саду.

Заделка швов

В зависимости от глубины заполненных швов вы можете больше или меньше выделить камень. Раствор (“Pierrajoint”) наносится так же как и клей из специального кармашка, начиная снизу стены и продвигаясь к верху. Потом проходитесь мастерком для лучшего распределения раствора по шву. В зависимости от температуры и влажности, необходимо подождать между 1,30 и 4 часами перед тем, как затирать швы. При зачистке швов щёткой, к ней не должен приклеиваться не засохший раствор. Чтобы закончить отделку, убрать лишнее и подчеркнуть имитации камня, вы можете пройтись по швам металлической щёткой (не из латуни). Заканчивайте очистку с мягкой щёткой.

Приглашаем всех посетить выставочный салон «Галерея бассейнов» и ознакомиться с образцами фильтраций. Также фотографии и описание фильтрующих установок можно увидеть на сайте www.poolsgallery.com.ua

Киев, Голосеевка, пр. 40-летия Октября 82. 066-3030882

Театр начинается с вешалки. Это известно всем. Но ведь и квартира начинается с того же. Однако очень часто дизайн коридора из всех комнат менее всего вдохновляет хозяев на создание оригинального интерьера. Небольшая, тесная, прихожая обычно нехитро обставлена двумя-тремя необходимыми предметами: вешалка, тумбочка, стул. Или готовый комплект так называемой «прихожей», объединяющий эти три функции. Между тем, при желании даже не очень большую прихожую можно превратить в удобное и красивое помещение. Вспомните свои впечатления от первого посещения новых знакомых. Вы вошли в полутемный закуток, сняли пальто, толком не могли проверить, все ли у вас в порядке, потому что зеркало маленькое, да и заставлено, сумку поставить некуда, зонтик то-же, вам дали какие-то старые тапки из коробки, а присесть некуда, чтобы переобуться. И так далее. После этого, даже попав в прекрасную уютную гостиную, нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. Частые недостатки интерьера прихожей в стандартной квартире: * маленькая площадь, * плохие пропорции (чаще всего узкая), * плохая освещенность (нет окон), * большое количество дверных проемов (три, а возможно и четыре). Дизайнеры предлагают четыре способа изменить впечатление от дизайна прихожей в лучшую сторону — это свет, цвет, зеркала и мебель. Причем все четыре способа должны взаимодействовать, тогда вы добьетесь поразительного эффекта. При оборудовании дизайна прихожей продумайте все до мельчайших подробностей, чтобы она была удобной и красивой. В интерьере прихожей обычно мало вариантов для перестановки, поэтому она должна быть максимально эстетичной и комфортной с расчетом на долгие годы. Первое, на что нужно обратить внимание при устройстве прихожей, — это свет. При правильном подборе и размещении светильников маленькое помещение может показаться более просторным. Самый лучший вариант сочетание общего потолочного освещения с несколькими точечными светильниками, которые служат для конкретных целей, например, освещают зеркало. А если в прихожую выходит несколько дверей, можно источники света расположить над входом в каждую из комнат. Решив сделать прихожую светлой, соблюдайте чувство меры. Освещение в прихожей не должно бить по глазам. Оно должно быть теплым, чтобы способствовать гармоничному переключению на домашний уют. Хорошо, когда в интерьере прихожей не темнее, но и не светлее, чем в других комнатах вашей квартиры. Для этой цели можно рекомендовать матовую лампу или светильник, рассеянный свет которого направлен на потолок. Когда помещение освещается отраженным от потолка светом, исчезают темные пятна теней, стены кажутся выше. Если у вас низкие потолки, можно повесить светильники с направленным вверх светом. Если ваша прихожая слишком вытянута, то сделайте интересный дизайн потолков, разметите светильники так, чтобы пучки света от них были направлены к стенам. Слишком высокие потолки в небольшой прихожей — тоже недостаток. В этом случае источники света надо разместить так, чтобы потолок оставался в тени. В нестандартном по форме помещении используйте световое зонирование, акцентируя внимание на отдельных элементах планировки. Для этой цели подойдут любые светильники: настенное бра, торшер и классическая лампа на потолке. Дополнительным источником света могут служить остекленные двери в комнаты с окнами или перегородки из стеклоблоков. Второе, что требуется для прихожей, — это грамотное цветовое решение. Так как проблема почти всех прихожих — недостаток естественного освещения, значит, в отделке стен и потолка следует придерживаться светлых и пастельных тонов, которые зрительно расширяют тесное помещение, делая его как бы просторнее. Низкий потолок будет казаться выше, если пол и потолок будут светлыми. Чтобы зрительно расширить пространство узкой прихожей, верхнюю часть стены надо сделать светлее нижней. И наоборот, если потолки слишком высоки, выровнять пропорции можно с помощью расположенных наверху темных тонов. При выборе материалов для облицовки стен и потолка не забывайте и о том, что они должны быть стойкими к уличной грязи. Покрытие стен, к которым прикасается влажная и пыльная одежда, должны легко мыться и очищаться от пятен и пыли. Прихожая немыслима без зеркала. Причем особое внимание нужно уделить правильному сочетанию зеркала и света. Кроме общего освещения, добавьте местное, которое необходимо для освещения зоны зеркала. Чтобы отражение было хорошо видно, свет нужно равномерно направить на его поверхность,
не создавая бликов и теней. Лучше всего повесить светильники с обеих сторон от зеркала примерно на уровне головы. Их можно расположить не только на стене, но и на самой зеркальной поверхности. В прихожую следует вешать большое зеркало, лучше всего в человеческий рост. Зеркало в прихожей лучше расположить ближе к входной двери, чтобы было удобно оглядеть себя уже одетым. Кроме своей прямой функции, зеркало может зрительно увеличить помещение. Если прихожая небольшая, зеркало можно поместить на входной двери. Если коридор узкий, зеркала лучше повесить на боковой стене, чтобы создавалось впечатление большей ширины. Однако, располагая зеркала на противоположных стенах, надо избегать эффекта тоннеля, который создает чувство дискомфорта. Большое прямоугольное зеркало, расположенное вертикально, поднимет низкий потолок и визуально удлинит помещение в дизайне прихожей а расположенное горизонтально расширит границы помещения. Не рекомендуется крепить зеркало под углом к стене: отражаемое в нем искаженное пространство будет дезориентировать, что может вызывать головокружения или просто раздражать. Традиционный комплект мебели для интерьера прихожей обычно состоит из одно- или двустворчатого шкафа, вешалки, полки для шляп, тумбы для обуви, комода с выдвижными ящиками и зеркалом сверху. Кроме того, в прихожей необходимо предусмотреть место для сидения — табурет, пуфик или скамейку. Мебель в прихожей должна сочетаться со стилевым решением всей квартиры.

Декоративный отделочный камень ДИМСЕРВИС

Еще каких-нибудь десять-пятнадцать лет назад большинству россиян из всего многообразия строительного камня был знаком не понаслышке разве что кирпич и бетон. Да, конечно, многие знали об использовании природного камня в строительстве и отделке зданий, но этот замечательный материал был по карману далеко не многим. А "искусственный камень" воспринимался как некий оксюморон, нечто вроде "живого трупа". Сегодня ситуация кардинальным образом изменилась – мы предлогаем искусственный камень, созданный по совершенно новым технологиям, которые позволяют ему в точности повторять внешний вид и фактуру камня натурального. Не удивительно, что бесконечное разнообразие форм и расцветок искусственного камня в сочетании с умеренной стоимостью позволили снискать этому отделочному материалу широкую популярность.

Под понятием "искусственный камень" скрывается несколько типов отделочных материалов. Это литьевой камень, в котором связующей основой является цемент. Read the rest of this entry »

Что реально звучит в домашнем театре
И когда наконец вскрыты все коробки и содержимое соединено в домашний театр, не обольщайтесь, что основные трудности уже позади. Ваш опыт установки акустики для традиционного стерео справедлив только в отношении фронтальных акустических систем и только в идеальных условиях, когда в строго прямоугольном и свободном помещении они располагаются симметрично с двух сторон от стоящего посредине одной из коротких стен телевизора, а у противоположной стены вокруг слушателей находятся тыловые громкоговорители. При этом необходимо ограничить отражение сигнала от стены за зрителями и пола. Большие застекленные книжные шкафы также представляют серьезную помеху для хорошего звучания.
В самых общих чертах положение фронтальной акустики должно обеспечивать звучание солиста, исходящее точно из середины. Звук от фронтальных акустических систем должен попадать к слушателям непосредственно, а не после отражения от стен. Этому способствует их ориентация на зрителя и установка так, чтобы излучатели высоких частот были на уровне ушей слушателей.
Положение центральной акустики, которая "приклеивает" диалоги к изображению, должно совпадать с его вертикальной осью и находиться вблизи экрана. Чтобы на экране не появлялись искажения, акустика центрального канала должна быть хорошо экранирована. Можно использовать и громкоговорители, встроенные в телевизор: иногда качество их звучания оказывается лучше ожидаемого. Если при посещении большого кинотеатра вы посмотрите вокруг себя, то обнаружите, что громкоговорители для звуковых эффектов установлены подковообразно на трех стенах зрительного зала. Аналогичный или даже еще лучший результат можно достичь дома, например, с двумя парами тыловых громкоговорителей.
Одну пару прикрепим на задней стене помещения, прямо под потолком, наклонно в направлении к зрителю, а вторую пару - на высоте фронтальных приблизительно посредине боковых стен. Очень важным является правильный баланс громкости боковых и тыловых акустических систем. И в этом случае лучше использовать для боковых каналов дополнительный усилитель мощности со своей регулировкой уровня, на вход которого также подается сигнал тыловых каналов. Read the rest of this entry »

Сегодня большинство людей отдают предпочтение подвесной или консольной сантехнике. Подвесная сантехника (унитаз, раковина, биде) выживает старые скомпонованные унитазы и смывные бачки. С подвесной сантехникой даже самая небольшая ванная комната будет выглядеть значительно больше благодаря освобожденному пространству пола, где уже нет нескладных углов, собирающих грязь. Уборка такой ванной комнаты быстра и легка. Готовите ли Вы новый проект или обустраиваете вашу ванную комнату, каркасные системы инсталляции значительно облегчат монтаж сантехнического оборудования. Системы инсталляции можно крепить к абсолютно любым стенам (капитальным, не капитальным). Нет необходимости подготавливать стены, тратить время и деньги на удаление старого кафеля. Система инсталляции легко крепится по месту во время строительных работ и закрывается стеной перегородкой. Ваша ванная комната может быть абсолютно любых размеров и формы, с системами инсталляции Вы больше не стеснены четырьмя стенами. Системы инсталляции дают возможность любой планировки и дизайна ванной комнаты, единственное ограничение - ваше воображение. Перекрытия разной высоты теперь нужны не только для того, чтобы разделять сухие и влажные зоны, а являются дополнительным ресурсом для монтажа сантехники, а угловые модули и системы инсталляции позволят Вам превращать в полезную площадь труднодоступные места. Системы инсталляции имеют целый ряд преимуществ. Механизмы смыва работают почти бесшумно, а ещё лучше, если при этом бачок закреплен не на стене, а на каркасе. Плюс ко всему системы инсталляции экономят расход воды в Вашем доме, за счет регулировки количества воды наполняемой в смывной бачок и регулировки объема смыва. Системы инсталляции; GROHE , VIEGA , GEBERIT , SCHELL инсталляции для унитаза, инсталляции для биде, инсталляции для писсуара. Системы инсталляции позволят Вам увеличить гигиену и чистоту Вашей ванной комнате, так же количество полезной площади в Вашей ванной комнате. Вы больше не будете стеснены четырьмя стенами. Благодаря каркасной системе возможности планировки и дизайна вашей ванной комнаты бесконечны. Стены теперь нужны не только для обозначения границы влажной и сухой зоны, а являются дополнительным пространством для монтажа раковины, унитаза или биде. С нашими системами инсталляции Ваша сантехника прослужит вам в два раза больше. Системы инсталляции от немецкого производителя сантехнической арматуры GROHE широкий спектр возможностей при оборудовании вашей ванной комнаты благодаря быстрому и наиболее надежному способу монтажа подвесной сантехники – раковина, унитаз, биде и писсуар. Система инсталляции GROHE выпускается в нескольких, для стен капитальных, для некапитальных стен и системы для обмуровки и оштукатуривания. Также системы инсталляции могут быть различного назначения; для подвесного или напольного унитаза, для подвесного биде, для писсуара, для раковины и при этом иметь ограничения по высоте и ширине. Каждая система инсталляции, выпускаемая концерном GROHE , проходит испытание на нагрузку и выдерживает усилие до 400 кг. Системы инсталляции GROHE, инсталляции для унитаза, инсталляции GROHE для раковины, системы инсталляции для биде, инсталляции GROHE для биде. Изменения в образе жизни и технический прогресс превратили ванную из чисто функционального пространства в наиболее востребованное и интересное помещение в доме. Наше стремление создать место, которое одновременно служит для отдыха и для тяжелой работы, привело к пониманию того, что пространство ванной комнаты должно быть наиболее элегантным и в нем есть место только для красивых и функциональных вещей. Гамма сантехнических систем от GROHE позволяет Вам создать ванную вашей мечты, дает возможность найти способ быстро и надежно установить настенные сантехнические приборы и предоставляет ряд современных решений по смывной технике. VIEGA – это один из лидеров в производстве сантехнической арматуры и комплектующих. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий немецкий концерн VIEGA занимается производством водопроводного и отопительного оборудования. VIEGA – это максимальное качество и надежность, известное по всему миру. Оформление вашей ванной комнаты занимает не последнее место в отделке вашего санузла и в принципе является делом вкуса. А вот то, что находится внутри под кафелем или другими отделочными материалами, пожалуй, основную роль в оборудовании вашего санузла. Ведь именно инсталляционные модули (системы инсталляции для унитазов, инс
талляции для писсуаров или биде, смывные устройства для унитазов и писсуаров, электронные или механические системы смыва) определяют, насколько в действительности будет надежна и функциональна ваша ванная комната. Очень важно, чтобы вы могли довериться качеству и надежности приобретенной продукции. Всё это вам могут предложить продуманные до мелочей сантехнические системы от немецкого производителя VIEGA , безотказно служа на любом объекте: будь то общественное место (стадион, коммерческий центр, аэропорт или гостиница) или ванная комната в обычном жилом помещении. Сантехника VIEGA - это оптимальное соотношение цены и качества, надежности и долговечности. Модульные сантехнические системы VIEGA для навесной сантехники. Инсталляционная система Viega Steptec нужна, что бы дать простор Вашим идеям, достаточно всего двух деталей: монтажного профиля и соединительного узла. Возможности комбинирования сантехнической системы VIEGA Steptec безграничны. VIEGA Steptec позволяет легко воплотить в жизнь самые смелые идеи, это гибкость в оформлении ванной комнаты и высокий комфорт при монтаже. Индивидуальность – это ключевое слово решает все, когда речь идет о планировании ванной комнаты. Решение предлагает сантехническая инсталляционная система VIEGA Steptec – это лучшее, что есть на рынке для выполнения индивидуальных или учитывающих возможности передвижения инвалидов конструкций на несущих стенах или перегородках – невысоких, на высоты помещения ванной комнаты или отдельно стоящих.

Моя статья для тех кто хочет сам попробовать выложить кафельную плитку и не кабы как,а профессионально,хотя может после прочтения данного опуса,это желание у вас пропадет... Укладка керамической плитки - процесс достаточно сложный, который предполагает работу квалифицированного мастера. Если Вы желаете сами произвести укладку керамической плитки, то я предлагаю Вам рассмотреть некоторые основные принципы, правила и пожелания, которые помогут Вам правильно выполнить эту работу. Чтобы не купить лишней плитки, ее расход определяют так: измеряют площадь облицовки и делят ее на площадь одной плитки. Получаете количество штук, но его надо увеличить на 10 процентов На первый взгляд облицовка стены керамической плиткой — дело несложное, однако этот процесс предусматривает множество важных нюансов, которые следует учитывать в работе. Ведь, чтобы плитка служила долго, главное — правильно ее уложить Первый этап — подготовка поверхности стены. Очищаем основание от грязи, пыли и непрочных элементов. Поверхность выравниваем таким образом, чтобы разница уровней не превышала 5 мм. Неровности определяем ровной двухметровой деревянной или металлической рейкой, а затем при помощи специальных шпатлевочных смесей выравниваем поверхность.Я например предварительно не выравниваю стены,а использую разную тотлщину клея под плиткой.Хотя часто специалисты не рекомендуют такой метод,но я до сих пор так и не понял почему?!Если говорить,что такой способ не гарантирует долгий срок использования таких стен,в виду того,что через какое то время все отвалится,но на это могу возразить тем,что даже на анотации к клею написано,что его можно использовать для выравнивания стен.Единственная трудность в том,что данный способ не сможет практиковать новичок,так при толстом клее слоя трудно выровнивать плитки по отношению друг к другу.Поэтому на начальном периоде лучше начинать на ровных стенах или предварительно выровненных. Грунтуем основание. Если в работе будет использоваться плиточный клей, то, чтобы предотвратить его впитывание в поверхность, после высыхания выравнивающего слоя на него наносят грунтовку. -Старые поверхности необходимо тщательно проверить на прочность и наличие дефектов при помощи молотка, гвоздя или стамески через определенные интервалы. При устранении повреждений неровного пола рекомендуется использовать восстановительный раствор, а недостатки поверхности исправить при помощи выравнивающего раствора. -При укладке керамической плитки на поверхность, облицованную плиткой, проверьте уже существующую облицовку молотком. Обнаружив неплотно прилегающие, отходящие от поверхности плитки, заново приклейте их или удалите, а пустоты заполните восстановительным раствором. При такой укладке очень важно правильно подобрать специальный клей. -Укладывая кафельную плитку на окрашенные поверхности, необходимо предварительно их проверить. Отслаивающуюся или вздувшуюся краску нужно соскоблить. Чтобы увеличить адгезию, проведите задирание поверхностей. Следущий этап-это предварительная разметка стены,для того,как у вас будет выглядеть стена после завершения работы.Есть любители pазделять пополам нецелую плитку и офоpмлять повеpхность симметpично. Hа мой взгляд, это неэстетично да еще и тpудоемко. Пpавильнее найти самый "видимый" угол и класть от него, пpяча pезаные в менее заметные углы.Вначале выкладывают все, что можно выложить цельной плиткой, а затем можно заниматься подрезкой. Подрезка (неполные плитки) измеряется индивидуально, так как от неровностей стены, неправильной геометрии комнаты и т.д. размеры плитки могут существенно варьироваться по длине ряда. Разрезать плитку по нужному размеру не всегда просто, особенно это касается напольных сортов плитки. Не рекомендуется пытаться ломать плитку — можно не только ошибиться с размером или сломать ее в нескольких местах, такая операция может создать трещину внутри плитки, ее не будет видно, однако со временем такая плитка обязательно треснет в проблемном месте. Поэтому гораздо правильнее разрезать плитку при помощи специального оборудования — плиткореза, или, на крайний случай, углошлифовальной машинки (то есть обычной болгарки). Старайтесь оставлять минимальные зазоры, ведь чем лучше плитка прилегает к ближайшим поверхностям, тем крепче покрытие. Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором вар

Маленькую квартиру вполне можно расширить, пусть и не за счет реальных квадратных метров, а только визуально. Благодаря некоторым дизайн-решениям она будет смотреться куда более просторной. Сносим стены, убираем двери Самое радикальное решение – перепланировка. Чтобы не страдать от тесноты, вы можете объединить несколько помещений в одно, например, гостиную соединить с кухней или с прихожей. В результате вы получите большее пространство. Кухонную территорию можно будет зонировать с помощью напольных и настенных покрытий. Допустим, в гостиной на полу будет ламинат, а на кухне – керамическая плитка, на стенах соответственно – обои и пластиковые панели. Дизайн коридора тоже отлично выделяется с помощью отделочных материалов. Обязательно следует учесть, что подобные изменения нуждаются в обязательном согласовании. Не спешите сносить стены и устраивать арки без разрешительных документов. Какие перемены допускает закон? Это расширение жилого пространства за счет коридора, прорубка дверных проемов и арок в несущих конструкциях при наличии всех расчетов и в виде исключения после укрепления стен, устройство встроенной мебели, не образующих самостоятельных помещений, перестановка бытовых напольных электроплит в габаритах помещения кухни. Этого вполне достаточно, чтобы воплотить ваши мечты о более комфортном жизненном пространстве. А вот демонтаж несущих опор, стен и балок, вентиляционных коллекторов, замуровывание в стены газовых стоек и разводки, увеличение подсобной площади за счет жилой – все это категорически запрещено. Можно убрать все «лишние» двери. Возможно, нет никакой необходимости в дверях между прихожей и гостиной, между гостиной и кухней. Между тем, они как бы «разбивают» пространство, делают его более ограниченным, а значит, тесным. К тому же двери «в работе», открываясь, тоже занимают определенное место. Если вы решили убрать двери, то никакого согласования на это не требуется. Чтобы не попасть впросак и не тратить время на оформление документов, лучше всего обратиться к специалистам по дизайну интерьера и перепланировкам. Стоимость их услуг сильно варьируется – от 300 рублей за кв. м. до 2000 рублей и более. Секреты обоев и потолков С помощью правильного выбора отделочных материалов можно добиться визуального увеличения пространства. Правила домашнего декора просты. Низкая комната будет казаться выше в следующих случаях: - если вы наклеите на стены полосатые обои вертикально; - если обои сверху будут смыкаться с потолком, так что не останется белой полосы стены. Комната будет казаться большей по объему: - если наклеить на одну из стен обои сдержанного, пастельного тона, например, светло-синего или бледно-зеленого, в то время как боковые стены будут выдержаны в ярких тонах; - если потолок будет оклеен продольными полосами, и они будут направлены на яркую стену. Визуально увеличивают маленькую комнату светлые обои и краски, мелкие узоры. Уменьшают площадь насыщенные цвета, крупные узоры, диагональные рисунки. Ламинат и линолеум лучше всего укладывать продольными полосами вдоль стены к окну. Если уложить поперек – комната будет смотреться меньше. Паркет, уложенный палубой и елочкой, зрительно увеличивает ширину и объем вытянутой и узкой комнаты. Если вы предпочли паркетную доску, то знайте: широкие половицы скрадывают площадь, а узкие – расширяют пространство (Дизайн ванной). Если вы хотите увеличить высоту комнаты, то отличным решением станет натяжной потолок. Он «съедает» не так много сантиметров высоты, в среднем, 5 - 7 или даже 2-3 см. Если вы предпочтете глянцевую фактуру, то она оптически увеличит потолок, в нем будут отражаться осветительные приборы, и это можно красиво обыграть. Кроме того, натяжной потолок избавит вас от трудоемких и дорогостоящих работ по выравниванию потолка, его установка производится без пыли и грязи, исключены «мокрые» процессы. Монтаж выполняют в течение одного дня. Натяжной потолок хотя и не дешевый отделочный материал, но он красив и долговечен, а производители дают гарантию 10 – 15 лет. Стоимость натяжного потолка – в среднем от 340 рублей за кв. м. с монтажом (белый матовый вариант), до 700 – 800 рублей (цветные, в том числе и глянцевые варианты). Пройдемся по помещениям: санузел, кухня, прихожая Бесспорным лидером по жалобам на тесноту в наших квартирах является прихожая. Не редкость – крохотные закутки площадью полтора квадратных метра. А ведь их тоже надо как-то обустраивать. Как правило, такие
прихожие увеличивают за счет соседних помещений, создавая открытый проход в другие комнаты. Дизайнерские приемы тоже будут небесполезными: отдавайте предпочтение зеркальной отделке, мебели со «спрятанной» фурнитурой, раздвижными, а не распашными дверями. Большое прямоугольное зеркало поднимет низкий потолок и немного расширит помещение. Большие зеркала рекомендуется подсвечивать, иначе отражение в них будет чересчур мрачным. Часто используемый вариант экономии пространства – установка шкафа-купе. Его можно сделать любой высоты (лучше до потолка), любой ширины и длины. Отличная вещь – шкаф-обувница. Обычно он узкий, глубиной до 20 – 25 см, внутри него удобно хранить обувь. Что можно сделать в санузле? Вместо громоздкой ванны можно установить более компактную душевую кабину. Установка консольной сантехники (унитаза) - еще один вариант оптимальной организации пространства маленьких ванных комнат и туалетов. Большой плюс такого варианта сантехники - устройство сливной канализации, спрятанное в стену. Снаружи остается только сам унитаз, навешенный на стену. Над ним - кнопки управления смывом. Консольный умывальник также предполагает частичное сокрытие подводки в стене. Хотя подводку к умывальнику не обязательно скрывать подставкой-пьедесталом. А иногда это и вовсе невозможно сделать из-за колена сгиба. В таком случае умывальник можно установить на специальный шкафчик с ножками и дверцами.

Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы, – проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно.Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.
Сегодня мы поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха – о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система».о давайте договоримся: для простоты изложения я буду рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом «кондиционер».

Сначала – ремонт, потом – сплит
Read the rest of this entry »

Однако, бывают случаи, когда плитные фундаменты применяют чисто из коммерческих соображений, которые - не в пользу застройщика. Строительные площадки, сложенные слабыми грунтами, как правило, имеют высокий уровень грунтовых вод, а по степени морозоопасности характеризуются чаще всего как средне- или сильнопучинистые. Указанные грунты под действием нагрузок от дома сильно сжимаются. Причем, сначала давление от сооружения воспринимает грунтовая вода. Под действием давления она начинает отжиматься из пор. По мере отжатия воды все большее давление передается на скелет грунта. При внешнем давлении на грунт, превышающем его структурную прочность, грунт начинает уплотняться - происходят осадки, а в ряде случаев просадки. Этот процесс в слабых грунтах происходит медленно, годами. Чем меньше давление, тем меньше осадки, тем быстрее они заканчиваются. В бесподвальных домах плитные фундаменты обычно применяют незаглубленными. Такие фундаменты с развитой опорной площадью позволяют уменьшить давление на слабые грунты. Кроме того, для ускорения процесса уплотнения принимают меры по улучшению строительных свойств грунтов. Верхний гумусированный плодородный слой, наиболее сжимаемый, удаляют. Если следующий слабый слой - небольшой мощности, то его можно полностью или частично удалить, заменив песчаной отсыпкой. При значительной толще слабого грунта удаление части слоя особого смысла не имеет. В этом случае, как правило, на основание создают дополнительную нагрузку путем отсыпки грунта, в ряде случаев высотой до 1,0...1,5 м. В пределах пятна дома желательно отсыпку выполнять из непучинистого грунта. Под действием такого пригруза происходит уплотнение грунта в течение 0,5...1,0 года и более. После полного или частичного уплотнения грунта по устроенному основанию изготавливают плитный фундамент. В публикациях не раз отмечалась важность выполнения при строительстве малоэтажных домов инженерно-геологических изысканий (см. журнал "Дом" №5, 2003). Имея данные изысканий, при известных нагрузках от дома можно рассчитать по приложению 2 СНиП 2.02.01 - 83* "Основания зданий и сооружений" ожидаемые осадки основания. На соответствующую величину следует увеличить высоту цоколей. В домах с цокольным этажом или техническим подпольем плитные фундаменты можно применять как по условию слабых грунтов, так и из конструктивных соображений, когда вместо ленточных фундаментов и отдельно устраиваемого пола изготавливают единую монолитную конструкцию, служащую одновременно фундаментом и полом цокольного этажа. Правда при этом расходуется больше бетона и арматуры, но такое решение становится оправданным, когда в осеннее-весенний период грунтовые воды поднимаются выше пола цокольного этажа. При раздельном изготовлении конструкций устройство надежной гидроизоляции затруднено. Так как фундаментные конструкции и пол имеют возможность перемещаться самостоятельно, гидроизоляция может быть повреждена. В результате образуется много мест, где грунтовые воды могут найти проход в цокольный этаж. В варианте опирания монолитных стен цокольного этажа на плиту устройство надежной гидроизоляции облегчается. Но и при устройстве монолитных плитных фундаментов и стен во многих случаях наблюдается подтопление цокольных этажей грунтовыми водами. Основная причина заключается в том, что стены цокольного этажа в пучинистых грунтах при проектировании не рассчитывают на устойчивость против касательных сил морозного пучения. Малейшая подвижка неустойчивых стен приводит к нарушению гидроизоляции. Ремонт гидроизоляции в этом случае не помогает, так как перемещения стен повторяются ежегодно. Чтобы исключить перемещение стен, расчетом на устойчивость определяют необходимую ширину пазух котлована, засыпаемых непучинистым грунтом. Что же касается подготовки основания под плитными фундаментами цокольных этажей, то имеется ввиду, что при высотах цокольного этажа ~ 2,5 м и высоте цоколя над грунтом 0,8 м грунтовое основание находится ниже расчетной глубины промерзания. Поэтому во многих случаях подготовка основания сводится к устройству по дну котлована выравнивающей песчаной подушки толщиной 0,1...0,15 м. Исследования показали, чем больше площадь плитного фундамента, тем меньшие нормальные удельные силы пучения приходятся на единицу его площади. Эта закономерность связана с уменьшением доли краевых сил пучения по периметру плиты на суммарные силы при увеличении ее площади. Надежность фундаментов в пучинистых грунтах опред
еляется прежде всего его устойчивостью против воздействия касательных сил пучения. Под устойчивым состоянием понимается такое взаимодействие фундамента с пучинистым основанием, при котором под действием касательных сил пучения не происходит его отрыва от основания. Поэтому незаглубленные плитные фундаменты устойчивы по своему положению - касательные силы пучения отсутствуют. Заглубленные плитные фундаменты в домах с цокольным этажом, заложенные ниже глубины промерзания, тоже устойчивы, если они армированием не соединены со стенами цокольного этажа в единую конструкцию. Если все же соединены, то на устойчивость рассчитывается не фундамент, а стены цокольного этажа. При устройстве на пучинистых грунтах незаглубленных плитных фундаментов под отапливаемыми бесподвальными домами в процессе эксплуатации основание не промерзает и деформации пучения не наблюдаются. В неотапливаемых домах деформации пучения происходят. Их ограничивают, заменяя часть пучинистого грунта непучинистым. Противопучинную подушку устраивают из крупного или средней крупности песка. Неравномерность деформаций пучения в различных частях дома нивелируется жесткостью плиты, монолитного цоколя и податливостью песчаной подушки. В последнее время все чаще для уменьшения или исключения деформаций пучения используют утеплители, размещаемые под плитой или на ней. При устройстве незаглубленных плитных фундаментов на слабых грунтах деформации пучения значительно снижаются за счет сжатия под действием сил пучения слоя грунта, расположенного ниже фронта промерзания.

Сегодня многие страницы специализированных журналов пестрят дизайнерскими предложениями, предназначенными для многометровых и многокомнатных квартир и особняков. Да, действительно, в них есть площадь, где можно «разгуляться» художнику, дизайнеру, архитектору. Возникает законный вопрос: а как обустроить среду жизненного пространства для малометражных квартир?  Что такое однокомнатная квартира в стандартном доме, построенном по типовому проекту прошлых лет? «Однушка» состоит из небольшой прихожей (3–4 кв. м), кухни (7 кв. м), совмещенного санузла (2,3 кв. м) и жилой комнаты (18–20 кв. м). На такой площади трудно создать современный комфорт и предусмотреть какие-то планировочные «вольности». И все же жизненная практика, а также несложные конструкции универсальной мебели позволяют хозяевам «однушки» создать уют и разумные удобства, благодаря которым маленькая квартира кажется больших размеров. В дизайн малогабаритных квартир желательно использовать светлые мягкие тона, которые зрительно не «давят» на человека, а наоборот условно раздвигают стены помещения. Сегодня строительный рынок изобилует самыми разными строительными и отделочными материалами, которые можно применять при ремонте или реконструкции квартиры или дома. Прихожая Наверное, следует напомнить читателям, что театр начинается с вешалки, а квартира с прихожей. Поэтому удобство маленького входного холла становится визитной карточкой вашего жилища. Естественно, напрашивается вопрос, как из небольшого по площади помещения создать функционально удобный и привлекательный по отделке холл. В прихожей, которая является своеобразным шлюзом между улицей и жилой комнатой, человек переодевается, снимает верхнюю одежду и одевает домашнюю. Для хранения одежды нужны вешалки, небольшой шкаф, зеркало, удобное освещение и хорошее покрытие стен, которое можно легко мыть и очищать от пятен и пыли. Для этих целей появились различные отделочные материалы, такие как байрамикс, петрамикс, обои под покраску, различные стеновые панели и т.д. Красивая фактура материала, разнообразная гамма цветов делают стены прихожей не только красивыми, но и практичными. Ограниченная площадь заставляет использовать настенное оборудование (вешалка, шкаф, тумба) минимальных габаритов. Самый простой и лаконичный вариант конструкции вешалки из двух горизонтальных досок-планок, укрепленных непосредственно на стене. Верхняя служит для размещения крючков, нижняя как бы ограждает стену от одежды. Между ними, слева или справа, расположено зеркало, вырезанное целиком в этот размер или составленное из отдельных квадратов, которые могут быть наклеены на единую основу или непосредственно на стенку при помощи клея или мастики для керамических плиток. Дополняют конструкцию П-образная рамка, укрепленная на нижней планке-доске под зеркалом, и предназначенная для зонтов напольная подставка — плоский ящик или табурет, вместе с рамкой. При необходимости вместо рамки может быть установлена небольшая полочка — для перчаток или телефона. Планки и рамка изготавливаются из доски или древесностружечной плиты толщиной 20 мм и шириной 150 мм: длина основных элементов будет зависеть от отводимого для вешалки места, однако лучший по общим пропорциям вариант — 1500 мм. Высота подвески верхней планки — примерно на уровне глаз, то есть около 1600–1700 мм от пола; расстояние между планками — около 800 мм. Если в семье есть дети, для их одежды на нижней планке могут быть установлены крючки. Хорошая идея для маленькой кухни - витражи своими руками. Кухня В однокомнатной квартире кухня несет на себе значительную функциональную нагрузку. Она не только место для приготовления пищи, но и помещение для ее приема. Поэтому от того насколько продумано размещение мебели и оборудования зависит удобство и уют самого «теплого» места вашего жилища. В отечественной практике наиболее распространен однорядный рабочий фронт. Учитывая технологию обработки продуктов питания, расстановку оборудования начинают с выбора места для холодильника. Далее устанавливают рабочий стол-шкаф, где размещается посуда и продукты, мойка, газовая или электрическая плита. Если позволяют размеры кухни, то мойку можно отделить рабочим столом с емкостью для хранения моющих средств и пр. Учитывая рост человека, его эргономические возможности, высота рабочей поверхности составляет 85 см от пола, расстояние от нее до нижней части настенных шкафов, предназначенных для посуды и п
родуктов, — 40–50 см, расстояние от пола до верха — не более 210 см. Индивидуальный характер интерьера кухни во многом определяется организацией размещения мебели в обеденной зоне. На создание уюта внутреннего пространства влияют также характер и отделка оборудования, входящего в рабочую зону, неплохо, что-бы в интерьере присутствовала резьба по дереву. В последние годы значительно увеличился выпуск и продажа разнообразных типов кухонной мебели и оборудования отечественного и зарубежного производства. Наиболее популярной меблировкой в последнее время стал кухонный уголок, позволяющий в небольшом пространстве создать уют и элементарный комфорт. Конструкция сидений, расположенных под углом, предусматривает емкости для хранения хозяйственных вещей. В последние годы большое внимание уделяется цветовому решению внутреннего пространства кухни. Мягкая спокойная цветовая гамма стен может удачно сочетаться с насыщенным цветом поверхности оборудования. Например, если наружная отделка шкафов, мойки, плиты и холодильника имеет белый цвет, то стены, пол и остальная мебель могут иметь спокойную светло-серую отделку. В том случае, когда стенки оборудования имеют яркую отделку, для поверхности мебели, пола и стен стараются подобрать светлые и белые тона. Уютнее будет, если стены кухни оклеены бумажными влагостойкими или моющимися обоями, доходящими до потолка, или окрашены водоэмульсионной краской выразительных оттенков.

При учёте неплохих теплоизоляционных характеристик изделий из газобетона внешние ограждающие конструкции сооружений кладутся с толщиной кладки равной ширине стенового газосиликатного блока.

Внешние стены также могут возводиться с внешним слоем из керамического блока, применяемого по архитектурным причинам. В отдельных случаях, когда необходимо построить стену с хорошими звукоизоляционными свойствами, стена может быть построена с дополнительным изоляционным покровом. Внутренние стены из газобетонных блоков рекомендуется проектировать в два слоя, со звукоизоляционным слоем между блоков.

Газосиликатные блоки можно также использовать для возведения подвальных стен, если уровень грунтовых вод ниже пола фундамента. Подвальные стены проектируются из прямых газосиликатных блоков с затертыми клеем вертикальными швами. Стены подвала требуют высокой гидроизоляции из высококачественных материалов. При возникновении трудностей с соблюдением данных условий стены подвала необходимо класть из бетона.

Стены, возводимые под углом либо вертикально, можно соединять при помощи перевязки составляющих кладки либо встык. Ограждающие контструкции, располагаемые, требуется связывать только лишь в перевязку. В подобных случаях на уровне перекрытия следует предусмотреть венец из железобетона.

Стеновые блоки из ячеистого бетона, стыкующиеся со стенами из иных строительных материалов, возводятся обычно встык. В этом случае необходимо в месте соединения блочных элементов проектировать крепление стен через один слой с помощью крепежных звеньев. Соединительные звенья применяются также при соединении перегородок из газобетонных блоков с капитальными ограждающими конструкциями.

Существование в наружной стене утепляющего слоя нарушает распределение нагрузки с верхнего этажа на нижний и вызывает концентрацию напряжений, которая может стать поводом появления в стене трещины над утепляющим покровом. Дополнительной причиной возникновения скопления напряжения в стене над утепляющим покровом является эффект фиксации плиты перекрытия в стене. Для предотвращения появлению подобной трещины необходимо уложить в шов над плитой перекрытия армирующий стержень.

В ряду под проемами окон имеет место значительное изменение нагрузок. В целях предотвращения зарождения трещин необходимо в шве под последним рядом блоков из ячеистого бетона, класть в заполненных цементом фасках две арматуры. При нагрузке на колонну более 0,7 максимальной нагрузки, подобную арматуру следует фиксировать и в крайнем слое блоков из ячеистого бетона. Глубина закладки сооружения определяется конкретными характеристиками нахождения грунтовых вод, а также наличием или отсутствием подвального этажа.

Газобетон можно использовать для изготовления подвальных стен, но при этом рекомендуется тщательная защита от влаги из высококачественных материалов. Плюсом подобного решения, кроме единой технологии изготовления перегородок и лёгкости утепления железобетонного венца над цокольным помещением, является также приобретение хороших цокольных помещений без того чтобы дополнительно утеплять несущие стены.

Окружающую площадь вокруг постройки рекомендуется обустроить так, чтобы наладить полный сток поступающей влаги от постройки. Для этого вокруг постройки необходимо построить пояс из железобетонных плит. Другим решением является укладка пласта большого гравия.

Точно также косметический ремонт в кухнях, ванных комнатах, санузлах и т.п., как правило, предполагает привлечение квалифицированных специалистов (сантехников, электриков, плиточников) и использование специализированных материалов (влагостойких, гидроизоляционных). Большинство этих работ можно выполнить своими силами, но это - тема для отдельной статьи.

Простой косметический ремонт, о котором пойдет речь, можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по замене видов отделки. Этот комплекс работ включает в себя переклейку обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников, а также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Восстановление паркета - процесс достаточно сложный и трудоемкий, требующий определенной квалификации исполнителей и применения специализированного оборудования. По этой причине паркетные работы лучше поручить специалисту - любая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большими затратами. В то же время все остальные операции, входящие в программу простого косметического ремонта, при наличии желания, времени и минимальных навыков, вполне могут быть выполнены самостоятельно. Поскольку наилучшие результаты достигаются только в случае использования отработанных методик и применения проверенных материалов (к сожалению, не всегда самых дешевых), рекомендуем в процессе проведения работ придерживаться рекомендаций сотрудников Бригады специальных покрытий (БСП) Центра АРД, принимавших непосредственное участие в написании этой статьи.

Подготовка к работе

В первую очередь помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Если замена напольного покрытия не планируется, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см). С целью улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), часто неправильно называемые линолеумом, достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений, поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе проведения работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента - специальная липкая лента на бумажной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности.

Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

Демонтаж старых покрытий

Подготовка стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями.

Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Технология демонтажа старых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются "в сухую", участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В старых домах обои нередко наклеены в несколько слоев, а собственно стену (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами (ремонтируя свою квартиру, автор с большим интересом читал статьи полувековой давности). В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои слой за слоем.

Некоторые виды современных обоев (типа "триплекс") легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него.

Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. В наибольшей степени этой "болезни" подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций.

1. Поверхности стен. Идеальный вариант-поверхность стены ровная, допустимое отклонение поверхности не более 10 мм. на всю высоту (длину) помещения, и не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм.(неровности поверхностей обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длинной 2 м.

2. Качество плитки Идеальный вариант - отклонения толщины плитки составляет до 0,5 мм, плитки по оттенку цвета и структуре поверхности должны быть одинаковые (для этого коды на упаковках плиток должны совпадать).

3. Требования к качеству укладки плитки

4.Клеевой состав должен отвечать соответствовать условиям среды (сухое помещение, влажное помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до положительных значений).

5. Шов между плитками

6. Самый дешевый вариант - однотонный рисунок при рядном расположении плиток.

7. Устройство ниш, полок, люков ведет к увеличению стоимости работ.

8. Срочность работ, не в ущерб качеству, увеличивают стоимость укладки плитки. Подготовка к работе После договоренности на выполнение работ по облицовке стен плиткой необходимо собрать инструмент и рабочую одежду. Список инструментов.

Рабочая одежда должна быть удобной, желательно наличие карманов и наколенников. При резке плитки эл. инструментами (например "болгаркой") необходимо использовать респиратор. Для защиты рук - использовать крем. Необходимо сверить коды плитки (цифры и буквы), расположенные на упаковке плитки. Эти коды, обозначающие цвет и оттенок цвета плитки, её шероховатость и т.д., должны совпадать, в противном случае нужно будет либо обменять плитку в месте её покупки, либо отсортировать плитку с тем, чтобы укладывать её в определённых местах на стенах. После этого надо занести плитку в помещение, где она будет укладываться, сложить её в столбики, примерно по 50-60 штук в высоту.

Располагать столбики нужно по возможности ближе к рабочим поверхностям, но так чтобы не было помех для работы. Бордюрные, нестандартные плитки складываем в дальний угол, чтобы избежать их возможной поломки. При укладке плитки в столбики желательно её одинаково ориентировать - это в последующем экономит много времени. Бракованную плитку нужно сложить отдельно и использовать потом либо для резки, либо для укладки в местах, где её брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.).

Если в рабочем помещении уже расположено сантехническое оборудование, необходимо закрыть его полиэтиленовой плёнкой, оргалитом, картоном и т.д. Ванну я обычно накрываю фанерой толщиной 10-15 мм., либо ДСП. Это предохраняет ванну от случайного падения в неё мусора и служит опорой для установки ведра с клеевым раствором, инструментов или плитки. Если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его тоже необходимо закрыть. Зная толщину швов между плитками, нужно заранее подготовить крестики или специальные прокладки, которые будут вставляться между плиток. Желательно иметь под рукой влажную тряпку, на случай, если возникнет необходимость протереть испачканную плитку или руки. Подготовка поверхности.

1. Каменные, кирпичные и бетонные поверхности необходимо хорошо очистить от побелки, старой краски и т.д. Наплывы срубить.

При необходимости поверхности стен оштукатурить, согласно допустимым отклонениям см. приложение №3.

2. Гипсолитовые или окрашенные поверхности необходимо насечь топором, зубилом или другим инструментом. Можно применить ручные электрические машины. Насечки выполняют так чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на кв.метр.

3. Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сетки с последующей штукатуркой.

4. Стены из гипсокартонных листов оклеить пластиковой сеткой.

5. Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) надо затянуть полоской сеткой, перекрыв место стыка на 50мм в ту и другую сторону. При этом на месте стыка никогда не появятся трещины.

6. Рыхлые поверхности разбивают до твердого основания, а затем замазывают цементным раствором.

7. Электрические провода замуровывают в стену.

8. Желательно, чтобы дверной косяк был уже вставлен в дверной проём. Разметка поверхностей Промеряю все стены по длине и высоте. Отмечаю углы, от которых будут начинаться ряды плиток.

Обрезанная плитка должна быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, либо в углах, которые более всего будут загорожены мебелью. Если последняя плитка в горизонтальном ряду будет размером менее 20 мм., лучше будет обрезать первую плитку в ряду. Необходимо предусмотреть, Чтобы горизонтальные ряды плиток сходились в месте, на который менее всего падает взгляд (например, над входной дверью). По возможности распределить плитки в горизонтальных рядах так, чтобы в местах крепления смесителей или внутренних электрических розеток оказались целые плитки. Плитки по высоте необходимо распределять так, чтобы у пола оказалась целая плитка.

Если плитка кладётся от уровня ванной, целый ряд плиток должен начинаться от верхнего уровня ванной.

Если вокруг ванной будет фартук из плитки, то сначала выкладывается фартук, затем целый ряд плитки.

Если предусматривается укладка на стене бордюров, то необходимо отметить ряды бордюров.

Если предусматривается наличие на стене плиток-вкладышей, то необходимо отметить места их расположения, желательно на видных стенах и на высоте глаз человека.

В местах, где плитка будет закрываться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку. Подготовка клея Я обычно использую клей для плитки в виде сухой смеси (ЮНИС, АТЛАС и др.).

По-настоящему комфортная квартира должна быть теплой. Иногда достаточно уплотнить окна и двери. Однако в некоторых случаях, чтобы свести к минимуму потери тепла, придется задуматься о том как утеплить стены изнутри. Потери тепла через них могут составить до 40 % в доме. В панельных домах мостиками холода являются железобетонные ребра и плохо изолированные межпанельные швы. Утепление пенопластом снаружи не так просто, для этого нужен капитальный ремонт. Более реальным вариантом может стать внутренняя теплоизоляция стен. Для утепления стен изнутри изготавливается каркас, в который устанавливают плиты утеплителя. Теплоизоляционные материалы могут также монтироваться непосредственно на стену с помощью крепежа или клея или наноситься методом напыления. При выборе определенной марки утеплителя следует обратить внимание на характеристики материала. Свойства Негорючесть Утеплитель должен соответствовать противопожарным нормативам, препятствовать распространению огня и высоких температур. Низкая теплопроводность Теплоизоляционный материал должен обеспечивать в помещении комфортную температуру: тепло зимой и прохладу летом. Чем ниже теплопроводность утеплителя, тем меньшая его толщина необходима. Отсутствие усадки Если материал не способен сохранять необходимую толщину в процессе эксплуатации, его изоляционные свойства со временем теряются. Экологичность Так как утеплитель будет находиться внутри квартиры, необходимо чтобы используемый материал был биологически нейтральным и не выделял вредных и опасных для здоровья веществ. Водостойкость и паропроницаемость Если утеплитель намокнет, его эффективность снизится, поэтому он не должен впитывать влагу. Паропроницаемость позволяет теплоизоляции «дышать» – эффективно выводить пары из помещений и конструкций на улицу. Паропроницаемость утеплителя не должна быть больше, чем паропроницаемость основного стенового материала. Долговечность Желательно, чтобы эксплуатационный срок утеплителя был не меньше срока эксплуатации самого здания. Базальтовая теплоизоляция Базальтовая теплоизоляция – это тонкие и гибкие волокна, полученные при охлаждении предварительно раздробленного в капли и вытянутого в нити минерального расплава на основе горных пород базальтовой группы. Из этих базальтовых волокон изготавливаются плиты, используемые для теплоизоляции строительных сооружений. Игорь Кутюхин, заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Теплый стан»: – Главное преимущество базальтовой теплоизоляции – это высокая огнестойкость наряду с механической плотностью и высокой биологической устойчивостью. Разнообразие марок базальтовой теплоизоляции позволяет решить любые задачи по теплоизоляции и звукоизоляции в квартире. Лёгкие сорта EURO Лайт отлично служат для тепло- и звукоизоляции не нагруженных стен и перегородок. Срок службы теплоизоляционных плит марки EURO составляет не менее 25 лет. Cмета на теплоизоляцию стен с применением плит EURO Лайт: * Плиты EURO Лайт – 78 руб./м2; * Крепёж – 68 руб./м2; * Монтаж – 86 руб./м2; Итого: 232 руб./м2. Стекловолокно Один из популярных теплоизоляционных материалов – стекловолокно, изготовленное из минерального расплава на основе кварцевого песка. Cтекловолокно обладает отличными свойствами шумопоглощения и является негорючим. Алексей Шутов, директор по развитию ООО «УралИнтерьер»: - Стекловолокно обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами особенно в зоне средних и высоких частот. Тончайшие стеклянные волокна, сплетенные хаотично, образуют многочисленные мельчайшие сообщающиеся воздушные полости, обеспечивая отличное звукопоглощение и теплоизоляцию. Этот материал обладает высокой химической стойкостью, не содержит коррозионных агентов, не гигроскопичен. С течением времени может наблюдаться некоторая усадка стекловолоконных изделий. Теплоизоляция из стекловолокна может применяться для решения задач по тепловой, звуковой (акустической), технической и противопожарной защите. Теплоизоляционные материалы на основе стекловолокна устойчивы к процессам гниения, препятствуют росту плесени и бактерий. Материалы являются химически нейтральными и не содержат вредных веществ. Срок службы материала KNAUF Insulation из стеклоштапельного волокна составляет в среднем 50 лет и более. Игорь Кутюхин, заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Теплый стан»: – Теплоизоляционные материалы из стекловолокна (URSA, ISOVER и др.) поступают в п

Расположение деформационных швов должно учитывать необходимость сохранения целостности конструкции стены. 
Деформационные швы проектируют и располагают учитывая:

— тип материала элемента кладки с учетом характеристик деформаций элементов, вызванных влажностью;

— геометрическую форму конструкции, учитывая отверстия и пропорции участков стен;

— степень ограничения;

— деформации кладки при длительной и кратковременной нагрузке;

— деформации кладки при температурных и климатических воздействиях;

— огнестойкость;

— требования к звуко- и теплоизоляции;

— наличие или отсутствие армирования.

Конструкции и реализация деформационных швов должны обеспечивать возможность распределения обратимых и необратимых прогнозируемых деформаций без повреждения каменных конструкций.

Деформационные швы должны проходить через всю толщину стены или наружного слоя многослойной стены с пустотами или любые отделочные покрытия, являющиеся недостаточно податливыми для того, чтобы распределить деформации. 
Плоскость скольжения деформационного шва проектируют таким образом, чтобы обеспечить скольжение частей конструкции по отношению друг к другу для уменьшения растягивающего напряжения и напряжения сдвига в граничащих элементах (слоях) каменных конструкций. 
В наружных стенах деформационные швы проектируют таким образом, чтобы обеспечить стекание воды без повреждения кладки или проникновения в здание.

Расстояние между деформационными швами
Горизонтальное расстояние между вертикальными швами в наружном слое стен из кладки должно учитывать тип стены, элементов кладки, строительного раствора и специфические строительные детали.  Read the rest of this entry »

Спальня — самое важное помещение в доме, ведь в нем люди проводят треть своей жизни, чтобы возобновить силы. Оттого, насколько хорошо мы спим, а вернее, высыпаемся, зависят наше настроение, самочувствие, работоспособность на протяжении всего дня.

Если вы приедете к кому-нибудь в гости, вам покажут все кроме спальни. В большинстве случаев она закрыта для постороннего глаза: здесь скрыт интимный мир хозяев, это их храм любви, где изо дня в день они предаются целой гамме чувств. Наверное, спальня — единственное жилое помещение, где исключительно все делается ради себя любимого. Главные роли тут, отведены комфорту и индивидуальности хозяев. В других жилых помещениях иногда комфортом можно и поступиться — ради престижа, чтобы произвести впечатление и поразить входящего.

Такой подход часто используют в оформлении гостиной и прихожей. В кухне и ванной престиж и комфорт, как правило, присутствуют в равной мере. Причина тому — высокий уровень развития современного дизайна спальни : чем престижнее бытовая техника, тем она, как правило, удобнее в применении. Когда человек спит, ему абсолютно все равно, какая обстановка окружает ложе: главное, чтобы было мягко, удобно, тепло. Но, проснувшись, приятно, чуть приоткрыв глаза, увидеть картину, от которой душа радуется. То же самое касается и вечернего времени: ведь в сон мы погружаемся не мгновенно. Некоторые перед сном читают, смотрят телевизор. Как быстро мы сумеем расслабиться и успокоиться, а затем уснуть, во многом определяет окружающая обстановка. Не последнюю роль играют чистота и порядок в спальне : от них напрямую зависит самочувствие хозяев. Поэтому идеальная атмосфера в этом помещении предполагает физический и визуальный комфорт.

Место для спальни

Нормальные условия общежития предполагают для каждого члена семьи постоянное спальное место, а лучше отдельную комнату. Она может быть любого размера, который во многих случаях зависит от числа спальных мест. Ее пропорции более удлиненные, чем у других комнат, однако глубина не должна превышать двойной ширины. Минимальная площадь спальни на одного человека — не менее 8 м2, на двух — не менее 10-12 м2.

Ее не делают проходной и размещают в самой тихой части квартиры. В загородном доме спальни в большинстве случаев занимают второй или мансардный этаж. При выборе помещения для спальни нужно учесть ориентацию окон: лучшая — на восток и юг. Окна комнат, ориентированные на запад, приводят к перегреву помещений в летнее время. При устройстве спален в частном доме размеры окон могут быть любыми, но по нормам отношение площади световых проемов (с переплетами) жилых комнат к площади пола этих помещений должно быть не менее 1:8; для мансардных этажей -1:10. Можно запроектировать проемы побольше и даже остекленную стену, ориентированную в сад. Размещение оконных и дверных проемов, палитра, стиль оформления, ориентация спального места, мебель и аксессуары, озеленение — все это средства создания неповторимого, индивидуального интерьера, соответствующего вкусам его обитателей. Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что отдельная комната для сна для многих семей пока остается несбыточной мечтой. Нередко в спальне имеется рабочее место, где стоит письменный стол, а сегодня уже и компьютер, что сточки зрения экологии жилья не совсем приемлемо. В малогабаритных квартирах спальни иногда совмещают с гостиной. В данном случае обязательным атрибутом помещения становится диван — трансформер. Сегодня на мебельном рынке представлен большой выбор диванов с различными вариантами и механизмами трансформации. Поэтому для каждого конкретного случая несложно подобрать подходящую модель. При выборе следует обратить внимание не только на дизайн , цвет и мягкость дивана, но и на его габариты — как в собранном, так и в развернутом виде, а также учесть размер стены, у которой он будет стоять. Бывают еще откидные кровати, являющиеся, как правило, элементами многофункциональной стенки, системы хранения.

Они прекрасное решения для гостиной. В квартирах большой площади под спальню отводится отдельное помещение, в котором кровать занимает почти все пространство. Такой выбор вполне оправдан и обоснован тем, что сюда в течение дня не заходят. При этом наметилась тенденция объединения спальни с гардеробной и ванной комнатами, которые примыкают к спальне или становятся ее частью. В связи с тем, что в гардеробной хранятся все вещи, шкафы в спальне не устанавливают. В результате основным, а иногда и единственным предметом мебели становится кровать. Устройство гардеробной зависит прежде всего от наличия свободных метров (достаточно 3-4 м2, лучше — 6-7 м2). Если комната велика (20 м2 и более), в ней можно выделить зону для устройства гардеробной, пользоваться которой намного удобнее, чем шкафом. В гардеробной все вещи находятся на виду, поэтому намного быстрее можно найти и подобрать необходимую одежду. Лицевая сторона гардеробной — это ее двери. Они могут быть раздвижными, распашными и раскладными. Рамы створок делают из стали, анодированного алюминия или покрытой шпоном MDF. Внутрь рамы вставляют матированное стекло, зеркало, пластик. Если нет возможности устроить гардеробную, то придется предусмотреть место для платяных шкафов.

В дизайне кроватей наметилась тенденция: строгие формы, без каких — либо излишеств, в духе японского минимализма.

Стилевое разнообразиe

Сегодня спальню оформляют в любом стиле — от классики до авангарда. Стилеобразующими элементами являются стены, мебель, портьеры и светильники. Если выбран стиль прошедших эпох, стены оформляют элементами лепного декора, обоями с соответствующим рисунком.

Исследования, проведенные Московским НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени А.Н.Сысина РАМН, показали, что уровень химического загрязнения внутри зданий в 1,5-4 раза превышает уровень загрязнения атмосферного воздуха. В обычной квартире присутствует до 150 видов бытовых химических испарений и антропотоксинов – продуктов жизнедеятельности человека, домашних животных и т.д. Установлено, что источниками 80% химических веществ, обнаруженных в воздушной среде квартир, являются используемые строительные и отделочные материалы (линолеум, виниловые обои, полимерные материалы для отделки потолков и стен, декоративный пластик, лаки, ДСП), которые выделяют канцерогенные и высокотоксичные вещества: фенол, формальдегид, углеводороды, аэрозоли свинца, ртути, кадмия, цинка, никеля, хрома, других металлов, а также эфиры, спирты и т. д.

Человек живет в своей квартире, не проветривает помещение каждый час, не носит специальную защитную одежду, не хранит мебель в специальных чехлах – он пользуется мебелью, любуется интерьером, наслаждается комфортом и порой не подозревает о таящейся в собственной «крепости» смертельной угрозе здоровью. Исследования институтов микроклимата жилого помещения, к примеру TIMBER (Финляндия) и DICL (Danish Indoor Climate Labelling), говорят о критичном накоплении формальдегида в жилом помещении со стандартной мебелью из ДСП. Это подтверждается и исследованиями российских ученых.

Особую тревогу своим воздействием на организм человека вызывают дома повышенной этажности. Во-первых, такие дома построены, как правило, из наиболее опасных с точки зрения экологии стройматериалов, бетона, блочной системы. А во-вторых, в таких постройках отмечаются нестабильный воздухообмен, недостаточная вентиляция, неравномерный нагрев помещений на верхних и нижних этажах, высокая концентрация загрязнений, поступающих из внешней среды. Загрязненность воздушной среды в таких зданиях в 2-4 раза выше, чем загрязненность атмосферного воздуха. Плохая экология жилья – беда жителей многих мегаполисов. Read the rest of this entry »

Косметический ремонт - понятие в значительной степени условное, поскольку сложность и трудоемкость комплекса работ, которые предстоит выполнить, зависят от конструкции здания, первоначального качества выполнения строительных и отделочных работ, а также от времени и условий эксплуатации здания вообще и конкретного помещения в частности. Сразу оговоримся, что выравнивание стен и потолков с целью доведения их до соответствия требованиям европейских стандартов выходит далеко за рамки косметического ремонта, а потому в предлагаемой статье не рассматривается. Точно также косметический ремонт в кухнях, ванных комнатах, санузлах и т.п., как правило, предполагает привлечение квалифицированных специалистов (сантехников, электриков, плиточников) и использование специализированных материалов (влагостойких, гидроизоляционных). Большинство этих работ можно выполнить своими силами, но это - тема для отдельной статьи. Простой косметический ремонт, о котором пойдет речь, можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по замене видов отделки. Этот комплекс работ включает в себя переклейку обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников, а также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Восстановление паркета - процесс достаточно сложный и трудоемкий, требующий определенной квалификации исполнителей и применения специализированного оборудования. По этой причине паркетные работы лучше поручить специалисту - любая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большими затратами. В то же время все остальные операции, входящие в программу простого косметического ремонта, при наличии желания, времени и минимальных навыков, вполне могут быть выполнены самостоятельно. Поскольку наилучшие результаты достигаются только в случае использования отработанных методик и применения проверенных материалов (к сожалению, не всегда самых дешевых), рекомендуем в процессе проведения работ придерживаться рекомендаций сотрудников Бригады специальных покрытий (БСП) Центра АРД, принимавших непосредственное участие в написании этой статьи. Подготовка к работе В первую очередь помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка. Если замена напольного покрытия не планируется, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см). С целью улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), часто неправильно называемые линолеумом, достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений, поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе проведения работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам. Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента - специальная липкая лента на бумажной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности. Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены. Демонтаж старых покрытий Подготовка стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями. Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины угло

Много было мною рассказано об опасностях внутренней теплоизоляции стены. Практически, все статьи так или иначе касаются этой проблемы. И вот я получаю письмо с критическим (мягко говоря) содержанием, после анализа которого я решил еще раз вернуться к теме внутренней теплоизоляции и, таким образом, подвести некий итог. Кстати, вот это письмо. Чушь, десять лет простоял пенопласт внутри помещения, оклеенный обоями, недавно менял обычные окна на евро снимал листы - стена сухая, как будто вчера штукатурили, никакого затека воды между стеной и плинтусом даже при минус 20 не наблюдалось, пол-дома сделано внутри по схеме - рубероид, минвата 5 см, проолифеный ДСП, все сухо , ничего не сгнило - те же 10 лет. По теплопередаче: при отсутствии теплоизоляции температура не поднималась зимой выше 18 при работе отопления на полную мощность, после устройства - при работе на половину мощности тепло до 26 даже при минус 30 снаружи - все соседи ходили на экскурсию в эту зиму не верили! Влажность в доме не увеличилась, а даже уменьшилась после утепления. После установки евроокон сразу оборудовал приточно-вытяжную вентиляцию, типа как в ванной, с регулируемым потоком, Жду зимы, Посмотрим. Так что граждане "теоретики" не рисуйте страшных картинок с водой при внутреннем утеплении. А то люди читают и верят. Извините не подписался. Игорь. Видите, как бывает? Сделал, и все у него замечательно. И вы, дорогие читатели, не слушайте меня, теоретика! Отделайте свои стены пенопластом изнутри и живите в свое удовольствие. Еще и прославитесь на всю деревню! А как утеплить дом пенопластом Только вот вопрос. А как быть с Александром? Да. С тем самым, по "вине" которого и начался весь этот цикл статей? Напоминаю. Александр - тот самый, кто написал мне вопрос про мокнущие стены. Вспомнили? Так он на самом деле продолжил переписку. Просто я ее не приводил, поскольку написал по этому поводу кучу материала. Вот его письмо. ... Огромное Вам спасибо за ответ на мой вопрос.Вы всё точно описали и раскрыли суть вопроса. Дело, наверное, в том, что стены действительно холодные. Стены из силикатного кирпича, а не из красного. Я утеплил половину дома изнутри пенопластом, результат ужасный, под пенопластом стены стали черными и мокрыми в полном смысле, по ним течет влага. Пенопласт пришлось убрать. А стены сушу тёплым воздухом из тепловентилятора. Стены просыхают, но после того, как выключаю обдув через два-три дня они снова начинают сыреть, хотя конечно не так, как было под пенопластом. Дом однозначно надо утеплять снаружи, и я буду это делать не смотря ни на какие затраты. Здоровье дороже ... Вот так, дорогой Игорь! Бывает и совсем не так хорошо как у вас! Ну и что скажете? Может быть все таки стоит потеоретизировать, чтобы разобраться, так сказать, в причинах? Дорогие читатели! Заметьте, я пишу не для Игоря и не для Александра. Я пишу для огромного количества людей, всех вас, посещающих интернет и сталкивающихся с однотипными проблемами. Вот именно поэтому я и никогда не пишу, что, если кто-то утепление стен пенопластом изнутри, у него они обязательно намокнут или, наоборот, ничего плохого не случится. А пишу я осторожно. Дескать есть опасность, велика вероятность и т.д. При таких условиях выпадет конденсат, а при таких не выпадет. Как тут давать однозначные советы, когда у каждого из вас свой дом, свой климат, свои стены и свои пробемы? Вот я и пытаюсь давать теорию, чтобы каждый мог, вместо того, чтобы сделать и посмотреть, что получится сначала продумать свой проект, перестраховаться и, в конечном итоге, здорово сэкономить. А не любите теорию? Так попробуйте, поставьте эксперимент! Сделайте на свой страх и риск, пользуясь одной лишь интуицией! У Игоря, вот, получилось, а у Александра - нет. Получится у вас? Кто знает? Лотерея.Может все же лучше сначала разобраться и тем самым уменьшить вероятность разочарования и потери времени и денег? Теперь давайте подведем теорию под ситуацию, в которую попал Игорь. А теория уже подведена в статьях по теме. Просто Игорь, видимо сам того не понимая, пользуясь одной интуицией, сделал хорошо функционирующую пароизоляцию. Стены у него не мокнут по той причине, что пар, теплый воздух до них не доходит. Тут и рубероид, и проолифленная ДСП и обои. Вариант этот уже мною описан. Вот адрес статьи. Кроме того, Игорь не написал, из чего сделаны сами стены. С точки зрения теории силикатный кирпич очень сильно отличается в плохую сторону от остальных видов кирпича и, тем более, от дерева. С силикатным кирпичем можно сравнить только, разве что, бетон не щ
ебне (литой или панельный дом) или цементные блоки. Может быть у Игоря стены не сырые, потому, что большая часть воды в них впиталась? И вот, для закрытия темы привожу очень жизнерадостный вывод. Можно делать внутреннюю теплоизоляцию? Да можно. Какие у этого метода плюсы? Только те, что не надо думать о внешней отделке дома. Какие минусы? В любом случае вы получаете либо сырые стены под пенопластом, либо сухие, но не дышащие, как у Игоря. Однако, опыт Игоря, который, кстати говоря, подтверждается и моим собственным, говорит о том, что беда это не большая. Кроме того, теплоизолируя стены изнутри, мы получаем стены, не аккумулирующие тепло. Это, кстати говоря, тоже беда не большая. Короче говоря, на один плюс имеем три минуса. Почему три? Да потому, что остается опасность сделать что-нибудь не так и получить ручеек под плинтус.

Описание дверей коллекции "WIPPRO".

1. Введение.

Двери "WIPPRO" относятся к элитной группе. Их основными преимуществами являются высокое качество, ряд оригинальных моделей, широкий спектр пород шпона, возможность решения любых проёмов в любой схеме открывания. Качество продукции гарантируется 100% контролем. На все элементы даётся гарантия производителя 1год.

2. Варианты отделки.

Для отделки используются следующие породы:

Бук

Buche

Ель

Fichte

Ольха

Erie

Сосна

Kiefer

Береза

Birke

Лиственница

Larche

Дуб

Eiche

Груша

Birne

Ясень

Esche

Вишневка

Kirsch

Орех

Nuss

Белые или окрашенные по RAL.

Шпон любой из перечисленных пород, может быть как натурального оттенка, так и тонированный в соответствии со стандартным набором образцов или по образцу заказчика. По запросу возможен подбор шпона по образцу заказчика.

В одной модели можно сочетать несколько пород шпона склеенных в одном или разных направлениях (Zitrin), вставку из корня (Juwel и Platin) или металла (Platin и Zitrin). Лицевая и тыльная стороны могу быть облицованы разными породами шпона. Так же возможно иметь разный рисунок на каждой стороне полотна. Например, Klimt в ольхе с одной, и Opal в буке с другой, или различные вариации Zitrin.

Двери Trend и Comfort Edition возможны только в Клёне, Буке натурального тона или белые, в остальных сериях, возможно использовать все покрытия.

В сериях Limited и Design Edition шпон индивидуально подбирается к полотну и коробке для полного совпадения цвета. Необходимо всегда помнить, что рисунок, оттенок и степень блеска натурального шпона сильно зависит от освещения, в котором находится дверь. При подборе шпона мастера стараются сохранить естественный рисунок дерева и создать наиболее эстетичное сочетание.

Фирма «Wippro» использует натуральный высококачественный шпон, полученный из целого дерева именно той породы, которая заявлена в названии цвета шпона. Производители других дверей часто выдают шпон Anegre за дорогие сорта ореха, вишни и т.п, добиваясь совпадения по цвету только за счёт тонировки. Anegre- это очень светлое дерево, с почти незаметной структурой.

При его тонировке можно добиться любого сколь угодно ровного тона. Но в этом случае дверь приобретает вид покрытой ламинатом, или даже уступает ей по текстуре, т.к. дизайнеры, разрабатывая покрытие, стараются имитировать рисунок натурального шпона.

Шпон может быть радиального или тангенциального срезов. Такой шпон имеет более ровную линейчатую структуру, используется для наличников, рамок и прочих узких изделий.

Тангенциальный срез имеет ярко выраженную богатую структуру дерева. Его применяют для отделки полотен.

3. Схемы открывания.

Возможные схемы и открывания:

• Одностворчатыми.

• Двухстворчатыми симметричными.

• Двухстворчатыми асимметричными.

• С верхней фрамугой.

• С одной или двумя боковыми фрамугами или не открывающимися створками.

• Раздвижными по стене.

• Раздвижными внутрь стены.

• Гармошка, только гладкая дверь, глухая или со стеклом.

Так как двери поставляются с врезанными петлями и замками то, при заказе важно указать открывание, правое или левое. Открывание определяется по стороне петель при открывании на себя. Т.е. если, открывая дверь на себя, видим петли с лева, значит дверь левая. Для двухстворчатых дверей указывается открывание для главной створки, т.е. той на которую ставиться ручка.

3. Комплектация фурнитурой.

Заказ полностью комплектуется по нашей заявке (полотна, коробки, наличники, стекло, замки, петли, все рамки и профиля) производителем на фабрике, дополнительно необходимо заказывать только дверные ручки.

По желанию заказчика петли могут быть выполнены в блестящей меди (золото), затемненное меди, блестящем хроме, или матовом никеле. Наценки на дополнительные петли или замену цвета петли указаны на стр.52 прайс-листа.

Для серии Trend Edition в стандартной комплектации идут 2 петли на полотно с двойной фиксацией и напылением под медь.

Для Limited и Design Edition любые петли бесплатно (2 петли на полотно).

Для всех серий стандартным является замок под ключ «Буратино». Возможна замена замка на сантехнический (под защёлку) или цилиндровый Yale. Цилиндровый замок поставляется без цилиндра, его заказчик может приобрести самостоятельно, купить у нас со склада или заказать вместе с дверью, тогда к цилиндру прилагается 3 ключа.

Замки выполнятся только в латуни. Возможно, изготовление ответной части замка в матовом хроме, а язычка из стали.

Для дверей «Wippro» подходят любые ручки на розетке. При выборе ручек необходимо контролировать размеры квадратов под ручку (8мм) и под защёлку (6мм) для сантехнических замков.

Производителем предоставляется богатая коллекция стёкол, включающая в себя как простые прозрачные или матовые стёкла с различными фактурами с фацетом или без него, так и настоящие наборные витражи. Модели дверей, для которых предназначено то или иное стекло указаны в прайс листе на стр. 55-59. По желанию клиента любое стекло можно вставить в любую модель, но это необходимо проверять в каждом индивидуальном случае.

5. Комплектность поставки.

Двери Limited и Design Edition поставляются в полностью собранном виде. Т.е.

Рынок

Разработчиком материала и оборудования для его производства является подмосковный Научно-технический центр "МЕТТЭМ" (г. Балашиха). Пеноизол представляет собой материал, изготовленный беспрессовым способом и без термической обработки из пенообразующего состава, включающего полимерную смолу, пенообразователь, воду и специальные модификаторы. Другими словами, карбамидные пенопласты изготавливается в процессе вспенивания карбамидоформальдегидной смолы (обычно марки КФ-МТ). Является одним из самых дешевых типов теплоизоляционных материалов и в силу токсичности (возможна некоторая эмиссия метанола и формальдегида) используется преимущественно при теплоизоляции фундаментов и нежилых помещений. Аналог пенополистирола.

Чаще всего материал используется для заполнения (заливки) полостей и теплоизоляции фундаментов. Материал трудногорюч, впитывает влагу, токсичен, имеет низкую теплопроводность, схожую с пенополистиролом (0,03-0,04 Вт/(мК). Плотность материала составляет от 8 до 28 кг/м3.

Марка КФ-МТ является одной из самых распространенных. Данная смола используется не только для вспенивания, но, большей частью – в качестве связующего для древесных плит и шлаковых волоконных материалов.

В России в 2007 году действовало 37 производств карбамидоформальдегидных смол. Крупнейшие из них: В Сибири – ООО «Томскнефтехим», на Урале – ЗАО «Метадинеа» (совместное предприятие ОАО «Метафракс» и Dynea Chemical), в Приволжском ФО – ОАО «Тольяттиазот», в Северо-Западном ФО – ОАО «Акрон», в Центральном ФО – ОАО «Карболит».

Само производство карбамидных пенопластов осуществляется на большом количестве предприятий. Оборудование – сравнительно недорогое и барьеры вхождения на рынок практически отсутствуют. Материал зачастую изготавливают непосредственно на строительных площадках. Так, в 2005 году производство «пеноизола» велось строительными организациями Московской области, Санкт-Петербурга, Минска, Кирова, Новосибирска, Сыктывкара, Сургута, Владикавказа, Кемеровской, Мурманской, Омской областей, в Татарстане и других регионах России.

Данные опроса предприятий-производителей карбамидных смол показывают, что совокупный объем использования карбамидоформальдегидных смол в производстве пенопластов составляет 12-14 тысяч тонн. Таким образом, объем производства карбамидных пенопластов составляет порядка 800 тысяч куб. метров.

Фенольные пенопласты являются более дорогим и более качественным продуктом. Получаются они при вспенивании и полимеризации фенолоформальдегидной или фенольнорезольной смолы.

В 2005 году производство фенолоформальдегидных смол осуществлялось на 26 предприятиях, крупнейшими из которых являются: ОАО «Уралхимпласт» - на Урале, ФГУП «Завод им. Я. М. Свердлова» - в Приволжском ФО, ОАО «Карболит» - в Центральной России. Всего было произведено порядка 115 тысяч тонн фенолоформальдегидных смол.

Характеристики карбамидных и фенольных пенопластов весьма схожи, однако, плотность фенольных пенопластов выше, чем карбамидных. Она составляет порядка 50-75 кг/м3. По данным опроса производителей фенолоформальдегидных смол, всего было потреблено, по их оценкам, в этих целях порядка 4-5 тысяч тонн фенолоформальдегидных смол, то есть, произведено около 80 тысяч кубических метров фенольных пенопластов. При этом почти весь объем используется для изоляции для изоляции трубопроводов (до +140° C).

Свойства

От всех существующих на данное время на рынке теплоизоляционных материалов пеноизол отличается высокими теплоизоляционными свойствами (коэффициент теплопроводности от 0,028-0,037 Вт/мС°), низкой плотностью (8-25 кг/м3), большой сопротивляемостью огню, стойкостью к действию микроорганизмов, грызунов, очень высокой звукоизоляцией, низкой ценой. Плита пеноизола толщиной 5 см с жесткой наружной облицовкой по теплопроводности соответствует 90-100 см кирпичной кладки.

По своим физико-механическим показателям пеноизол отвечает следующим требованиям.

Плотность

От 8 кг/м3

Коэффициент теплопроводности

0,028-0,037 Вт/мС°

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации

0,07-0,5 кг/см2

При изгибе

0,1-0,25 кг/см2

При растяжении

0,05-0,08 кг/см2

Водопоглощение за 24 часа

не более 20 % по объему

Сорбционное увлажнение

не более 20 % по массе

Рабочий диапазон температур

от -80 до +120 С°

Продолжительность самостоятельного горения

0 сек

Группа горючести, не ниже

Г2 (трудногорючий

Группа воспламеняемости, не ниже

В2 (умеренно воспламеняемый)

Толщины различных материалов, обеспечивающие равные тепло- изоляционные характеристики.

Материал

Толщина

Пеноизол

45 мм

Пенополистирол

75 мм

Минвата

125 мм

Древесина

340 мм

Кирпич

942 мм

Бетон

2132 мм

         При необходимости пеноизол в жидком состоянии можно заливать в пустотелые профили трехслойных ограждающих конструкций, где он полимеризуется и высыхает в нормальных условиях. В конструкциях, заполненных пеноизолом, даже при наличии трещин во внешней стене, опасность проникновения влаги в помещение исключается.



Особенно перспективно использовать пеноизол при строительстве 1-2-этажных сооружений типа ангаров, боксов, крытых площадок, при утеплении складов, гаражей, дач, при текущем и капитальном ремонте жилых и производственных зданий и сооружений.

Какие ассоциации вызывает у Вас слово штукатурка? Бело-серая густая масса, кривые стены, которые надо выровнять, маляр-штукатур в заляпанных штанах, основа под более дорогое финишное покрытие. А между тем, ситуация уже давно изменилась, и кроме привычных понятий в нашу жизнь вошло новое. Это декоративная штукатурка. Что она представляет собой, как наносится, чем отличается от своей старой родственницы - штукатурки обычной, и самое главное, почему она стала так популярна последнее время. Об этом наш сегодняшний разговор. Что это такое и с чем ее едят. Нет, ее конечно не едят, так, к слову просто пришлось. Декоративная штукатурка это неоднородная зернистая масса на основе синтетической смолы, образующая характерную рельефную поверхность. В ее состав входят: * Связующее на водной основе (акрил, полимер) более экологически чистые или на растворителе (эпоксидные смолы, полиуретан) более износостойкие; * Наполнитель мраморная (фактура шероховатая, нестойкая к истиранию), гранитная (фактура шероховатая, стойкая к истиранию) или кварцевая крошка (фактура гладкая, стойкая к истиранию); * Разнообразные добавки, придающие готовому покрытию специальные химические свойства (загуститель, консерванты, гидрофобные вещества, антисептики). Какими они бывают По способу получения делятся на структурные и фактурные. Структурные поставляются белого цвета с возможностью колеровки в любой, преимущественно светлый цвет, рельеф поверхности формируется в результате специальных операций. Фактурные поставляются готовыми к применению, рельеф образуется сам, сразу после нанесения. По размеру гранул наполнителя делятся на: * Крупнофактурные - 3- 5 мм, * Среднефактурные - 1,5-2,5 мм, * Мелкофактурные - 0,5-1 мм, * Тонкофактурные - менее 0,5 мм. На упаковке это должно быть указано. Гранулы имеют сферическую форму для того, чтобы острые грани не царапались при прикосновении к поверхности. При этом один и тот же материал может выпускаться в нескольких вариантах с различной величиной крошки. Естественно, ее размер влияет на внешний вид и степень рельефности поверхности. Так мелкая гипсовая штукатурка позволяет создать изящный рисунок, почти гладкий на ощупь. Величина зерна существенно сказывается и на расходе материала. Чем крупнее наполнитель, тем больше расход. Варианты применения Если хорошенько подумать, то можно прийти к выводу, что покрытия на водной основе желательно использовать для внутренней отделки, а штукатурки на основе растворителя рекомендуются преимущественно для внешней в силу их большей износостойкости. А вот по поводу размера гранул, тут мнения расходятся. Обычно считается, что мелкая хорошо подходит для того, что-бы сделать дизайн спальни рассматривается вблизи, более крупная для фасадов интересна на расстоянии см. фото домов. Но практика показывает, что на покрытиях с крупными гранулами (фактурные штукатурки) и более рельефным рисунком (структурные штукатурки) быстрее оседает пыль и различные загрязнения, поэтому фасады быстро теряют товарный вид. Это приводит домовладельцев к решению использовать на фасадах более мелкую фактуру и рисунок. Напротив, крупный рисунок и фактура очень интересно смотрится в интерьерах холлов, гостиных и общественных помещений в различных стилях от старины до хай-тека. Коллекция старинного оружия и суперсовременная аппаратура одинаково хорошо выглядят на фоне грубой фактуры стены. Единственный нюанс: чем меньше помещение и ниже потолки, тем более фрагментарно должна использоваться декоративная штукатурка (проемы, арки, выступы, ниши), соответственно высокие и просторные залы предполагают более смелые решения. Штукатурки на основе извести (минеральные) являются экологичными, обладают способностью поглощать запахи, создают благоприятный микроклимат. Однако, стойкость к истиранию покрытия не очень высока, при сильных нагрузках возможно частичное осыпание наиболее крупных зёрен наполнителя. Акриловые покрытия долговечнее и прочнее. В каком доме вы живёте? Если он построен недавно и ещё даёт усадку, красоту и утончённость стен могут испортить трещины. Чтобы этого не случилось и ничто не омрачало переезд в новое жилье, технологи разработали акриловые покрытия со специальным волокном, которое не позволяет штукатурке полностью кристаллизоваться. При внешней прочности она остаётся подвижной и не трескается. Еще обратите внимание, что выбирая материал для отделки стен, следует оценить функциональное назначение помещения и наличие домашних животных. Отдельные виды декор

Советы про ремонт квартиры.
Редко кого не огорчали неожиданные «пузыри» на стенах, без видимой причины разошедшиеся швы, проступившие невесть откуда пятна. И совсем не важно, кто клеил обои: вы сами или нанятые за недорого шабашники. Чтобы избежать подобных огорчений, прислушайтесь к простым советам мастеров-профессионалов.

1. Клеили обои вроде аккуратно, а швы пошли косяком.
Причина: не выдержано «правило вертикальности». Read the rest of this entry »

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Технология монтажа винилового сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении. Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит Вам установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет.

1. Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1-1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30-40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали.

2. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю - это может привести к поломке панели.

3. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели!

4. Оставляйте зазор в 5-6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения - сжатия панели. При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9-10 мм.

5. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения.

6. При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает монтаж винилового сайдинга гораздо легче.

Монтаж сайдинга, инструкция

1. Переносная циркулярная электропила.

2. Рулетка.

3. Металлическая складная линейка

4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.

5. Поперечная пила.

6. Молоток с гвоздодером.

7. Пассатижи- перфоратор.

8. Металлический столярный молоток.

9. Отвертка.

10. Шило.

11. Нож-резак.

12. Ножницы по металлу.

13. Бечевка и мел.

14. Уровень (длиной мин. 60 см).

15. Плоскогубцы. 16. Пассатижи-обжимы.

17. Защитные очки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1. Плотно прибейте все отстающие доски или деревянные панели стен. Замените все cгнившие панели.

2. Удалите остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей.

3. Снимите водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с тех частей дома где они могут помешать установке сайдинга.

4. Уберите все вьющиеся растения и ветки деревьев, прикасающиеся к стене. Это даст Вам больше простора для установки сайдинга.

5. Если возможно, удалите все выступающие подоконники.

ОБРЕШЕТКА.

На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание "волнового" эффекта. На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек. На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х8 см, прибивая их гвоздями к стене. Для горизонтального сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга. Для вертикального сайдинга правила монтажа обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается вертикально. Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению "волнового" эффекта.

УТЕПЛЕНИЕ

Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться.

МЕТОДЫ РЕЗКИ

Используйте ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом или циркулярным лезвием.

Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжайте до нижнего края. Электропила. Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями. Нож-резак. Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.

ВЫБОР ГВОЗДЕЙ

Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.

ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ

Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5-6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам. Не прибивайте сайдинг слишком плотно! Оставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект. Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия. Направляйте гвоздь прямо! Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга. Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели! Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей.Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать. Правильно располагайте гвозди! Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО САЙДИНГА

1. Провести линию мелом. Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены.